文/新浪財經歐洲站站長 郝倩
工匠精神就是如何拉伸縫紉這門藝術的維度。他們堅持手工制作西服，甚至不借助任何縫紉機器，這是因為只有手工才具有獨一無二的特質。一套純手工縫制的西服無法通過工業流程復制，這就是工匠存在的意義。
工匠精神之手工縫紉：那些執拗的意大利裁縫“只要擁有為了把事做好而把事做好的愿望，我們每個人都是匠人”。
美國社會學家理查德·桑內特（Richard Sennett）——《匠人》
一個世紀前，工業生產的概念風靡美國和英國，但意大利有一部分手工匠人很倔，他們相信傳統：鞋要合腳，衣服要合體，料子好還要耐穿。這一點和大工業生產效率為王的概念完全背離。不是誰都有勇氣逆著時代大潮而上。這種對傳統的偏執催生了一批精細手工的好品牌，在全球十大頂級男裝品牌中，意大利品牌占八席。“反科技”和堅守匠人精神，讓他們后來都成了“奢侈品”。
從Brioni布里奧尼裁縫學校（Scuola di alta Sartoria）的教室窗口望出去，是意大利佩斯卡拉城高低起伏的丘陵和留存完好的15世紀的古鎮背影，亞得里亞海就在32公里外。這里是意大利古城佩內（Penne），城池建于4個丘陵之上，羅馬時期就發現了溫泉水療的“古跡”。到今天，進了古城還是鋪滿苔蘚的階梯，雕欄玉柱猶在，十分優雅。
從Brioni在Penne的裁縫教室望出去，是Abruzzo的丘陵和矗立在山丘上依然保持完好的中世紀建筑（圖片來源：Daily Telegraph）布里奧尼的品牌創始人之一Nazareno Fonticoli就生在佩內，1945年創立品牌時已經是羅馬一位有名的裁縫。50年代，他決定把制衣工坊開到當時距離首都車程3個小時的佩內，多少有點衣錦還鄉回報故鄉的意思。古語說山東出響馬、寧波出裁縫、紹興出師爺。放在意大利，就是阿布魯佐（Abruzzo）出裁縫，托斯坎納出皮匠。佩內就在阿布魯佐大區，這里的裁縫真的全意大利聞名，幾乎家家都有做裁縫的親戚，縫衣刺繡更是女人們的必備手藝。
布里奧尼工坊剛開出的時候，只有44名裁縫。到七十年代在歐洲和美國打開了市場，裁縫的數目增加到500名，但制作工坊仍需要更多的裁縫。之前，阿布魯佐大區的裁縫們因為家鄉就業機會少，大都離鄉背井進城找生計。布里奧尼就托人傳話，說佩內有工作機會。很快就有100名裁縫回到故鄉就業。即使如此，考慮到意大利優秀的裁縫越來越少，年紀越來越大，對公司的手工裁縫技藝傳承構成了威脅。1985年，他們終于開出自己的裁縫學校，以一個政府官方認可的項目開始招生，將高中生的教學大綱和裁縫學藝二者合并，成了早期開設的裁縫學校之一。
佩內的工坊開出之后，這個品牌所有和縫紉有關的工作都在這里完成，而佩內當地人中很多都在布里奧尼上班。現在，布里奧尼的制衣工坊里有1000名裁縫，其中220名都會參與到一件西裝的生產流程中，一年可以生產6萬套西裝。他們所用的工具，就是針，線，剪刀，卷尺，這和一百多年前也沒什么兩樣。
在佩內城里甚至有一條路就以創始人Nazareno Fonticoli的名字命名，公司的總部就在這條路上。按照布里奧尼公司對新浪財經的回復，“今天，佩內就是布里奧尼，布里奧尼就是佩內”。
古城佩恩的城池樓墻——“反科技”的意大利手工
在很多人看來，在這個互聯網+的時代花四年的時間學裁縫，此后畢生的工作就是一針一線一剪刀，聽起來有些不可思議。
在布里奧尼，他們甚至精確到一件西服總共需要7000針的手工縫線。好在這7000針不是無序的。一件西服的生產流程被分解為220個步驟，由220位高級裁縫接力完成：從手工繪圖，手工做板和剪裁，到最后90個部分都通過手工縫紉完成。這期間需要熨燙80次，一共22個工時的高效工作。其中，手工扣眼需要用楔子打眼，縫好一個扣眼縫需要100針，耗時30分鐘。
Brioni學員們人手必備的工具箱在布里奧尼的工坊，科技的演進并沒有觸碰到生產流程。和五六十年前一樣，布里奧尼依然采用獨特的手工生產模式，這種傳統講究的是代代相傳。縫一件西服需要7000針，這里只有15%是外面看得見的，其他85%的針腳都隱藏在里面，一切都是為了保證穿著的舒適。就像一雙手工定制的鞋子，很多細節都藏在鞋子里面，表面看不出來，但鞋子是否舒服只有腳知道。
我問布里奧尼他們如何理解“工匠精神”的概念，該公司對新浪財經回應說在他們看來，工匠精神就是如何拉伸縫紉這門藝術的維度。他們堅持手工制作西服，甚至不借助任何縫紉機器，這是因為只有手工才具有獨一無二的特質。一套純手工縫制的西服無法通過工業流程復制，這就是工匠存在的意義。
需要特別強調的是，因為手工制作的比例高，意大利的服裝廠一般都不叫“工廠”，而是“工坊”。在意大利那不勒斯的高檔手工男裝品牌Kiton的工坊里，只有很少的縫紉機，其中幾臺看起來老到可以進博物館。熨燙用的是那種特別沉重但高效的古董級熨斗，但一定要使用當地的“溫泉水”。沒有計算機，沒有全自動剪裁機……裁縫就是工坊的最優質資產。Kiton在那不勒斯郊外的制作工坊設在意大利最窮的一個地區，但工人的起薪比意大利最低時薪高三成；在食堂吃三道意大利傳統美食，只需要1歐元。Kiton的解釋是要讓裁縫們開心，只有他們開心了，才可能做好工作。
——工匠的本能
“工匠精神是一種人類本能的沖動，一種為了自己也要把工作做好的欲望。”
——倫敦政治經濟學院社會學教授，美國社會學家Richard Sennett
這原本是空想社會主義者的一種理想設想，但只要有足夠的制度和薪資保障，在歐洲隨處可以生長出這樣純真到有些可愛的匠人。
Angelo Petrucci生在佩內，1985年進入布里奧尼裁縫學校時不過13歲，20歲時已成為大師級裁縫，并在9年后成了布里奧尼大師級裁縫總管。他自稱可以閉著眼睛繡扣眼。為了做出最合體的西服，這位年輕的裁縫大師還很會觀察客戶的行走坐派。他說做一個好裁縫要從小開始學習，趁著你的手指還很柔軟又靈活，一過20歲就已經不可能再學縫紉——這和彈鋼琴是一個道理。
布里奧尼學校年輕的學徒，一個好裁縫要從小開始學習，趁著你的手指還很柔軟又靈活，一過20歲就已經不可能再學縫紉中國古詩詞中也有很多對裁縫的描述，但大都寂寞空冷相關，孤燈夜燭剪刀冷，多少無奈與凄慘。意大利則不同，1000年前就有“裁縫守護神”（Sant‘Omobono）；裁剪師、縫紉師、釘紐扣師以及肩部設計師，甚至熨燙師，都是極受尊敬的工作。
意大利人從對待布料開始就充滿感情和敬畏。布里奧尼創始人之一Gaetano Savini就說過：“羊毛是一種有生命的材料，這種材料需要時間去調整和呼吸。你的西裝要在2個月內至少被熨燙184次，這段時間你只能等。”同樣，意大利有一種稀罕的駱馬毛（vicu?a）面料，這種布料昂貴且稀有。所以，在Kiton的工坊，若是用這種布料做西服，一定要由他們工坊350名裁縫中最老資歷的45名裁縫全手工剪裁縫制，耗25個工時，一年只能生產520件。
意大利盛產高檔布料，一百年來從不缺少創新，大概與這種對專業的敬畏與尊重有關。二戰剛結束時物資匱乏，很多歐洲人家里沒有閑錢做新西裝，于是有人就把家里采用杰尼亞（Ermenegildo Zegna）布料的西裝拿出來，裁縫只要把西裝布料里面的翻到外面，又是一套新西裝。
別篇：歐洲高級工匠“瀕危” 意大利大奢侈牌為生存辦校
如果意大利依然想繼續領軍時尚產業，對抗廉價的世界工廠，那就必須要保證手工藝的最高水準在意大利羅馬或是佛羅倫薩的街頭巷尾，依然看得到許多裁縫鋪，鞋鋪和皮具鋪，這成了古城一道風景。別看表面上不起眼，隨便量腳做雙鞋也都價格不菲。表面看著熱鬧，可意大利的手工匠人實際上一直逐年縮水：上世紀50年代，意大利還有四百萬名高級裁縫，前兩年只剩下70萬，直接威脅到意大利高級定制這一“產業遺產”。
意大利是有培訓裁縫的傳統的，位于羅馬的國家裁縫學院1575年由神父Gregory十三世創立以來延續至今，可經費緊缺，根本不足滿足市場的需求。意大利公立教育的手工藝職業培訓備受爭議，其實全歐洲的情況都差不多。
“我們手藝傳承的手段就是采用復古式的“Bottega”概念，Bottega是青年才俊在大師們的指導下學習裁縫藝術的場所。”布里奧尼對新浪財經解釋說。Bottega從15世紀就在當時的佛羅倫薩開始盛行。
當原本是一種生活方式的“量體裁衣”成了一種奢侈，一針一線間也成了“摩登匠藝”（Modern Craft）。只有高端品牌才有資本自己開學校培育匠人，這是一種昂貴的人才儲備方式。
布里奧尼的裁縫學校（Scuola di Alta Sartoria）是歐洲最早的一批，他們從1985年開始創立，每隔4年招一次新生，每次只有16個名額，在15到17歲的少年中選擇最有天分的申請人。學生在學校學習意大利語，英語，歷史，數學，計算機科學以及裁縫技藝，一周有40個小時的課程。從畫圖開始，所有的縫紉技能都會由布里奧尼的裁縫大師們在3年中逐一教授，之后還要外加一年在裁縫工坊的實地操練。
之所以讓他們這么小開始學手藝，是因為在這個年紀，手指的觸感最好，是訓練對布料第六感的最佳時期。三年之后，他們可以自己手工縫制一件西裝，通過觸摸就可以判斷線的厚度以及韌性。
意大利的裁縫，讓瀕危的手工藝繼續成為兒時的記憶布里奧尼公司對新浪財經確認說，從裁縫學校創建開始，畢業生超過100名，課程結束，布里奧尼選擇技藝最高的裁縫，大概有80%的裁縫會留在公司工作。他們可能在布里奧尼某一個生產部門，也可能被派駐全球各地的專賣店。
意大利那不勒斯的高檔手工男裝品牌Kiton的故事也十分類似。當公司的一位CEO注意到公司裁縫的平均年齡已經高達55歲時，一些大師級裁縫已經有四十多年工作經驗時，他意識到必須要建一所裁縫學校。Kiton的所有產品都要按照那不勒斯當地傳統純手工制作。1991年，制衣工坊裁縫平均年齡高達55歲，讓時任掌門人十分擔憂。
“如果這一代裁縫老去，很有可能意大利的高級定制就將面臨后繼無人的危險。原本已經沒有多少人愿意做裁縫，能做好裁縫的人就更少了。”他說。
2000年，Kiton在那不勒斯開了所裁縫學校，工廠和學校直接挨著。在裁縫學校開出的第一年，公司只招了10個學生，之后擴招到25名學員。學生從最基本的“認針”開始，了解男女裝版型不同，成衣結構的搭建。兩年后，他們擁有裁縫的所有技能，優秀者可被選為帶薪“學徒”。15年下來，畢業生的就業率為100%，其中八成留在Kiton公司。在意大利南部，年輕人能找到這樣一份安穩的工作并不容易。
2014年，Kiton的裁縫平均年齡降至36歲，工坊實現年輕化，更加可持續。
意大利品牌自己開創的裁縫學校，看起來就像一個安靜純粹的制衣小工坊馬德里的羅意威（Loewe）是家有170年歷史的老字號，3年多前才在馬德里的工廠建起了第一所學校，這所學校主要是為了教授皮具工藝，為每20名培訓生提供三個課程，從切割，準備到組裝皮具。他們在3年內為公司大概培養了300名新技師，授課的老技師有的已經在公司服役了超過半個世紀。羅意威的做法不過是生存所逼，因為在法國，意大利和西班牙，優秀的手工藝人越來越少，已經威脅到高端品牌本身的生存問題。
巴黎的伯魯提（Berluti）2012年就在意大利開出“皮匠”的培訓學校，在一開始的兩年，學校收到了2500份申請，最后招收了111名學生參加他們400個小時的培訓課程，其中的70名學生被公司聘用。不僅是皮匠，就連編織，刺繡之類的手工藝也都在“瀕危”的名單里。
一般在意大利或是法國的設計學校，學費一年可以高達3萬歐元，但這些由公司自己投資開出的學校通常都是免費。甚至在有些學校，因為以學徒制的方式運營，不僅不收學費，還要給學生支付一定的補貼。一旦被公司錄用，就有了一個體面的收入和保障。這在失業率高企的意大利，也算給年輕人的就業找了一個出路。
(本文作者介紹：新浪財經歐洲站站長。工作十余年，從社會新聞到財經新聞，從上海到倫敦，從第一財經日報到新浪財經。)
責任編輯：任琳賢
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