原標(biāo)題：國潮沖擊 H&M慘淡交卷

　　來源：北京商報

　　銷售額大跌21%、毛利率下滑、多家門店關(guān)閉，3月31日，快時尚品牌H&M交上了一份不太好看的答卷。“在零售方式和消費群體更新迭代的今天，傳統(tǒng)的快時尚模式如果找不到新的出路，那它們的發(fā)展也到了極限。”業(yè)內(nèi)人士直言。

　　全球?qū)㈥P(guān)店250家

　　3月31日，H&M集團發(fā)布2021年第一季度業(yè)績報告。在截至2月28日的三個月內(nèi)，H&M銷售額同比大跌21%至400.6億瑞典克朗，毛利率下滑至47.6%，稅后虧損為10.7億瑞典克朗。H&M首席執(zhí)行官稱，據(jù)保守估算，2021年將凈關(guān)店250家，目前在中國共計關(guān)閉約20家門店。

　　財報顯示，中國市場以23.88億瑞典克朗的銷售成績位列H&M集團第三大市場，第一和第二分別是美國和德國市場。與上年同期相比，中國是其十大市場中唯一正增長的區(qū)域，銷售額漲幅達(dá)21%（以本地貨幣計算）。

　　如此重要的市場，在H&M宣布停止采購新疆棉事件后受到不小沖擊。3月31日，H&M在其最新聲明中表示，“中國市場對于H&M集團來說非常重要，中國在未來依舊在整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中扮演關(guān)鍵角色。”

　　事實上，H&M業(yè)績的持續(xù)低迷早已顯現(xiàn)。H&M集團2020年相關(guān)財報顯示，2020年前六個月，H&M集團的銷售額同比下滑23%至836億瑞典克朗；2020年第三季度同比下降16%至508.7億瑞典克朗；2020年第四季度同比下滑10%至525.43億瑞典克朗。

　　自2018年開始，快時尚行業(yè)的洗牌速度就已顯著加快。英國高街品牌TOPSHOP和NewLook在2018年宣布撤出中國，F(xiàn)orever21在2019年4月宣布退出中國。2020年，ZARA和H&M關(guān)店裁員、優(yōu)衣庫收入下跌、GAP現(xiàn)金流告急或?qū)⒊鍪壑袊袌觯鞔罂鞎r尚品牌都在發(fā)生著天翻地覆的變化。

　　2020年下半年，依托中國市場，四大快時尚巨頭優(yōu)衣庫、H&M、GAP、ZARA逐漸回血，但是縱觀全年，快時尚品牌們的開店速度還是無法避免地放慢了腳步。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年，包括H&M、ZARA、優(yōu)衣庫、GAP等在內(nèi)的8個快時尚品牌，在中國內(nèi)地共新增203家門店（不含升級重裝門店），在2019年創(chuàng)歷史新低的218家店的基礎(chǔ)上再次刷新最低紀(jì)錄。快時尚品牌中國開店量在2018年經(jīng)歷了斷崖式下滑后，至今已是“三連降”。其中，H&M的拓店數(shù)量更是直線下滑，從2016年的77家新店，銳減到2020年的4家。

　　流失年輕客群

　　快時尚的沒落多少與異軍突起的國潮有些關(guān)聯(lián)，后者正因迎合了年輕人喜好備受關(guān)注，替代前者成為年輕客群的第一位。

　　根據(jù)阿里研究院《2020中國消費品牌發(fā)展報告》，2019年線上中國品牌市占率達(dá)到72%；在快消品中，近兩年中國品牌搶占了超過4/5細(xì)分品類的外資品牌的市場份額。

　　一時尚界相關(guān)人士告訴北京商報記者：“快時尚品牌普遍設(shè)計大眾化，模仿大牌的痕跡嚴(yán)重，現(xiàn)在年輕的消費者更在乎的是獨特的風(fēng)格和差異性。而一些頭部國潮品牌不僅價格親民、設(shè)計主打原創(chuàng)，會更受當(dāng)代年輕人的喜愛，也更符合中國市場的需求。”

　　2018年天貓國潮行動攜太平鳥、李寧、CLOT、JNBY、AngelChen等登上紐約時裝周，“國潮”的發(fā)展日漸受到業(yè)內(nèi)關(guān)注，眾多國內(nèi)品牌開始注重“中國設(shè)計”。2020紐約春夏時裝周同樣是國潮當(dāng)?shù)溃扒?nbsp;唐 宋 清”中西合璧的東方美學(xué)成了紐約時裝周的一大看點。

　　而消費者喜好的變化也是國產(chǎn)品牌異軍突起的重要原因。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年中國Z世代數(shù)量已突破2.26億，占人口總數(shù)的16%。據(jù)麥肯錫2019年的時尚業(yè)態(tài)報告，Z世代將為時尚行業(yè)持續(xù)提供3.5%-4.5%的增速。

　　隨著中國市場消費力和影響力不斷提升與中國年輕群體的文化自信的增強，和互聯(lián)網(wǎng)一同發(fā)展起來的Z世代不再只盲目追求國外品牌，而是愿意支持優(yōu)質(zhì)國貨，這使得國產(chǎn)快時尚品牌競爭力得以不斷提升。

　　清華大學(xué)博士溫雅表示：“國潮品牌的興起與國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和民族自信日益增強是分不開的。從前部分國內(nèi)消費者存在對外來品牌盲目崇拜的現(xiàn)象，但隨著民族文化自信的增強，國貨品牌日益受到追捧，可見文化始終是發(fā)展的軟實力。此外，國內(nèi)工業(yè)走過的代工之路逐漸積攢起來具備國際競爭力的生產(chǎn)實力，為國貨品牌的發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈的保證。”

　　品牌老化詬病集中

　　深圳市思其晟公司CEO伍岱麒表示，H&M在業(yè)績持續(xù)下滑、代言人紛紛結(jié)束合作的現(xiàn)狀下，失去中國市場是很有可能的。雖然H&M有四五百家門店，但總體而言，在中國市場萎縮的現(xiàn)狀是不可避免的事實。快時尚品牌缺乏原創(chuàng)，產(chǎn)品靠的是性價比和連鎖規(guī)模，所以很容易被取代。

　　“快時尚行業(yè)的市場需求變化稍縱即逝，不只是H&M，ZARA、GAP都在近期遭遇了中國市場的滑鐵盧。已經(jīng)成為時尚消費主力的‘00后’，性價比不是首要關(guān)注的點，潮流個性才是他們的興趣點。而已經(jīng)成家立業(yè)結(jié)婚生子的‘80/90后’，需要更加高品質(zhì)的產(chǎn)品來滿足從現(xiàn)實需求到心理需求的全方位升級。因此聚焦于性價比的快時尚品牌日子會越來越難。”內(nèi)聯(lián)升副總經(jīng)理程旭表示。

　　程旭進一步指出：“創(chuàng)新不夠、品牌老化是所有時尚品牌面臨的共性問題，想要走岀經(jīng)營的困局，不僅要在數(shù)字化營銷上做好布局，更要在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入。國產(chǎn)時尚品牌的發(fā)展時間較短，李寧作為國潮品牌的代表，正在這條道路上探索。歸根結(jié)底，品牌的競爭就是人才的競爭，跨行業(yè)人才的流動會帶來更多發(fā)展機遇。”

　　可持續(xù)時尚中國創(chuàng)始人楊大筠直言：“快時尚企業(yè)本身為了追求利益最大化，其發(fā)展模式近年來實際上是廣受消費者和行業(yè)詬病的。快時尚的發(fā)展模式是基于信息化時代發(fā)展起來的，但是在零售方式和消費群體更新迭代的今天，傳統(tǒng)的快時尚模式如果找不到新的出路，那他們的發(fā)展也到了極限。”

　　北京商報記者 趙述評 藺雨葳/文并攝

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責(zé)任編輯：戚琦琦