原標題：米其林費力不討好？

　　來源：北京商報

　　一份榜單，炸了鍋。不上榜的有意見，上了榜的也不滿意。

　　繼上海、廣州之后，《2020北京米其林指南》正式發布。本次一共有23家入選星級餐廳。唯一一家米其林三星餐廳由新榮記摘得；二星餐廳為京兆尹和屋里廂；一星餐廳共21家，包括采逸軒、萃華樓、大董等。

　　北上發榜，米其林沒有像以往那樣把某些餐廳“神化”，自己卻在爭議中漸漸走下神壇。近些年，隨著《米其林指南》的目光逐漸從歐洲擴大至全球，針對它的爭議與批評聲也接踵而至。

　　圈內人眾說紛紜，吃貨也有自己的看法。有餐飲人寫了對米其林評選中國餐廳的反思，認為外國標準之下審視中國美食，文化獵奇到現在依然存在。以文化獵奇心索引的榜單，并不是中國美食的主流和大雅。在一些網友看來，那些被視為“一生一定要去一次”的餐廳名不副實，吃貨們甚至調侃，自己每天點的就是一星外賣。

　　米其林北京榜單引發的巨大反彈，有地域元素的水土不服，也有中國餐飲市場的滄桑巨變。北京不僅有自己地道的本土美食，還匯集了來自全國各地的山珍海味。而米其林的特色則是擅長西餐和日料，先天的對抗和分歧自然難以避免。

　　過往的米其林自帶光環，或多或少是因為對于太多普通吃貨這些餐廳可望而不可即?，F在的米其林褪去光環，是因為上榜的餐廳早就飛入尋常百姓家。以前是沒吃過的人太多，講不出所以然，現在是吃過的人太多，人人都可以成為平民意見領袖。米其林走出歐洲進行本土化下沉，正伴著中國餐飲業態的整體上升，一升一降的過程中，米其林在不自覺地完成一場祛魅。

　　米其林的標準是什么？是食材、口味、價格、環境、技藝，這或許是米其林美食評審員所標榜的多維度考察，卻不一定是本土消費者真正認可的“公平、公正”。換言之，米其林只是米其林，但米其林不是唯一。

　　三年前，米其林的第一份信任危機來自上海指南里的“泰安門”。當時這家摘得一星的餐廳因證照問題被迫停業遷址，輿論的不滿還來自于上榜餐廳竟然是粵菜餐廳。米其林走出歐洲就勢必面臨本土化的挑戰，尤其是在中國這種眾口難調的強勢餐飲市場。

　　有趣的是，北京的星級餐廳冷落了米其林最在行的日本料理，而京菜、上海菜、粵菜、江浙菜等頻頻上榜。米其林是否醉翁之意不在酒，外界很難揣測，但可以大膽想象，米其林之于中國巨大餐飲市場的想象，肯定不是一份榜單這么簡單。至少，對那些上榜的星級餐廳來說，米其林給自己帶來的流量是貨真價實的。在榜單發布后，想去上榜餐廳摘星的吃貨們可要注意了。

　　北京商報評論員 陶鳳

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