堡獅龍半年虧損過千萬 昔日港資服裝巨頭集體沒落

　　時代周報記者 梁耀丹 發自廣州

　　在位于廣州繁華地段的一個購物中心，堡獅龍的門店近期掛滿了打折扣的牌子。盡管如此，店里偶有三兩個顧客進來看了一下衣服，很快又出去了。

　　這個情景只是港資服裝品牌堡獅龍經營窘境的一個縮影。近日，堡獅龍發布了截至2017年12月31日的半年業績，集團實現收入約9.74億港元，同比減少4.68%，凈利潤虧損1182.2萬港元，轉盈為虧，上年同期凈利潤為1690.4萬港元。

　　業績持續低迷

　　在財報中，堡獅龍把虧損的原因歸結為：擁有人應占溢利減少主要由于服裝零售市場持續疲弱及競爭激烈，加上外匯兌換波動，導致香港及澳門分類之零售及出口特許經營業務所產生之溢利下跌；由于內地實施“一周一行”政策、更多深度旅游而非零售購物，加上旅客消費模式轉變，令集團的營商環境越見困難，導致店內消費下跌，因而影響了占集團綜合收益66%的香港及澳門地區零售銷售額。

　　分區域看，香港及澳門市場，包括零售及出口特許經營業務，總收益為6.46億港元，下跌9%，零售業務的同店銷售額下降4%。內地市場收益增長13%至1.71億港元，同店銷售額錄得增長9%。中國臺灣地區總收益上升10%至8700萬港元，同店銷售額錄得5%增長。

　　截至2017年12月31日的最新數據，堡獅龍目前擁有940間店鋪，包含282間直營店和658間特許經營店鋪。

　　事實上，近兩年來堡獅龍的業績都難言理想。從2016財年開始，堡獅龍業績出現下滑，當年營收23.193億港元，凈利潤2.921億港元，但其中2.67億港元是來自出售物業的收益。2017財年，堡獅龍銷售額同比減少12.9%至20.2億港元，凈利潤則同比暴跌98%至488.6萬港元。

　　No Agency創始人唐小唐認為，堡獅龍業績下滑是由于服裝市場趨向飽和、競爭激烈造成的。“市場馬太效應加劇，中小型規模的服裝企業將越來越難生存。”唐小唐把大型服裝企業界定為像Zara、優衣庫這樣年營收超過百億的服裝巨頭，像堡獅龍這樣的屬于中小型。

　　此外，有消費者曾多次反饋堡獅龍的衣服質量問題。根據公開報道不完全統計，自2007年以來，堡獅龍至少有4次被質檢部門檢測出產品不合格。

　　堡獅龍更大的困境可能來自于店面運營。據媒體報道，堡獅龍創始人羅定邦的兒子羅樂風曾在談及堡獅龍集團近年困境時表示“成也加盟店，敗也加盟店。”他認為加盟業務令品牌難對客戶確切數據有掌握，無論年齡分布、收入、對貨品反應都缺失，“內需好的大陸加盟店生意好時無所謂，但是一差就火燒連環船”。

　　市值縮水超七成

　　堡獅龍的創始人是香港“針織大王”羅定邦。在20世紀80年代，羅氏家族與麗新林百欣、萬泰田元灝及肇豐方肇周，并稱為制衣界“四大家族”。

　　羅定邦20世紀50年代由內地來港，經營紡織制衣廠，1975年成立羅氏針織，1987年才創辦了堡獅龍，在香港開設第一間專賣店。

　　伴隨香港經濟的起飛，在90年代，堡獅龍發展十分迅猛。1993年，堡獅龍國際集團有限公司在香港聯合交易所正式上市，成為當時中國香港地區最大的服裝零售集團。也就是在這一時期前后，堡獅龍進軍內地，開設了第一家分店。

　　堡獅龍真正的“黃金時代”是在香港對內地開放自由行之后迎來的。自2003年內地游客赴港自由行開通以來，赴港旅游人數大幅上升，香港零售業迎來了10余年的黃金期。同期，堡獅龍發展勢頭很快。2005年，堡獅龍市值達到25億元，距離發行股價飆升了近10倍。

　　但和許多港資品牌一樣，隨著內地到香港人數減少、服裝競爭日趨激烈等因素，堡獅龍業績也逐漸走上下坡路。自2015年后，堡獅龍的業績持續走低。截至時代周報記者發稿，堡獅龍的市值約為6.23億港元，距離其市值的巔峰已縮水超過70%。

　　主業低迷之際，堡獅龍試圖采取擴張業務方式來提高集團的盈利。去年2月，堡獅龍耗資2.33億港元認購由瑞士信貸銀行香港分行提供的金融產品，欲通過投資金融類產品提高集團的收入。此外，堡獅龍多次表示未來將擴大青年人的市場份額，并發展更多更具功能性的產品，以迎合市場需求，以尋求更有利的發展空間 。

　　在最新的財報中，堡獅龍則表示，集團將加快推出多項舉措，其中包括：推出更多具功能性的產品、擴大青壯年市場份額、繼續專注于內地市場，其穩健增長的收益及電子商務平臺為該市場未來發展創造許多機遇。此外，集團將培育具發展潛力的出口特許經營市場、進一步發展童裝產品系列、加強供應鏈管理以提高營運效率、繼續推出跨品牌及授權產品項目，以及發展新一代的店鋪概念，以提升品牌形象及增加顧客流量。

　　圍繞業績低迷等問題，時代周報記者向堡獅龍相關負責人發去采訪提綱，截至發稿未獲回復。

　　港資品牌縮影

　　堡獅龍是港資服裝品牌普遍境況的縮影。班尼路、佐丹奴、波司登、真維斯、Esprit……這些為80后、90后所熟知的品牌正在集體走向沒落。

　　Esprit近日公布了2017/2018財年上半年的業績報告，受到實體零售門店銷售疲軟以及中國業務下降的影響，該公司半年虧損高達9.54億港元。從2010年開始，Esprit全球業績就開始出現下滑，并多年持續低迷。

　　從2011年開始，佐丹奴在中國內地市場的銷售額就開始出現下滑。據佐丹奴年報顯示，2012年公司股東應占溢利曾高達8.26億港元，到2016年該數字已減少至4.34億港元，較峰值時近乎腰斬。截至2015年底，佐丹奴在中國內地的門店數為891家，相比2014年年底的961家凈減少了70家。

　　班尼路的日子更不好過。在經歷品牌“沒落”后，2016年香港德永佳機關作價2.5億元，將旗下上海班尼路服飾有限公司轉手給了上海匯業實業有限公司。

　　有業內人士分析認為，盡管港資品牌業績受到了整個服裝行業蕭條及競爭激烈的影響，但服裝企業自身產品缺乏創新也是品牌沒落的重要原因之一。

　　此外，這些港資品牌面臨著來自優衣庫、ZARA、GAP等外資快時尚品牌擠壓。多位分析人士曾對時代周報記者表示，供應鏈的弱勢成為中國服裝企業發展的桎梏，服裝行業正經歷著一場大規模的洗牌。

　　Kantar Worldpanel消費者指數中國區總經理Jason Yu曾指出，在時尚零售市場，中國消費者對品牌越來越挑剔，尤其在選擇快時尚品牌產品時，他們的消費也變得越來越謹慎，隨著電商的發展，中國消費者的視野變廣，忠誠度也越來越低，不會像以前一樣只會購買一個品牌的產品。

　　在唐小唐看來，想要走出業績困境，服裝品牌可以著手于聚集于垂直細分的市場，提高自身運營能力。但在他看來，前述港資品牌要想重返輝煌則希望非常渺茫，因為整個服裝行業已經過度飽和。他預測，“由于經歷前一兩年服裝市場的短暫回暖，行業庫存積壓，2018年服裝行業將迎來困難的一年”。

責任編輯：李堅 SF163