標準缺失勾兌年份酒成慣例：口子窖二鍋頭等上榜

　　酒企建廠沒幾年就推出5年、10年乃至30年、50年陳釀的情況在業內已很普遍，甚至如何勾兌年份酒在行業內都已有不好的“慣例”。這種亂象背后，是年份酒缺乏統一規范和標準的尷尬現實

　　法治周末記者 李飛

　　“心有多高，年份就有多久。”在白酒業內，這句話正從一句玩笑變為現實。

　　記者從全國多家酒水銷售商處了解到，目前國內白酒業中年份酒盛行，但門店內的中低端年份酒，多數都存在無底線宣傳的情況。

　　比如在一家酒水經銷商處，記者看到一個名為百年老窖的原漿30年窖藏酒。

　　但通過對其廠家調查發現，該酒由四川瀘州老酒酒業有限公司生產，而該廠1997年才成立，且這家酒廠跟我們所熟悉的瀘州老窖并無直接關系。

　　有類似情況者不勝枚舉。

　　對此，中國食品工業協會白酒分會會長馬勇對法治周末記者表示，酒企建廠沒幾年就推出5年、10年乃至30年、50年陳釀的情況在業內已成慣例。

　　“一些不規范的酒廠從外面購買少量年份稍長的原漿酒做引子，和大量存放一兩年的新酒勾兌在一起，然而產品外包裝的標簽標注的酒的年份，卻是時間最長的原漿酒的年份。”馬勇說。

　　大企業也買原漿酒

　　白酒行業營銷專家羅剛告訴法治周末記者，事實上市面上的年份酒基本都是用少量的多年原漿酒進行勾兌而成。

　　那么這些原漿酒從何而來？

　　“所謂‘川酒調天下’。原漿酒產地的首選無疑是四川。”瀘州巴蜀液酒業集團有限公司總經理蒲遙對法治周末記者表示。

　　據蒲遙透露，以巴蜀液酒業為例，其生產的原漿酒的10%左右用以自有品牌的生產，90%的原漿酒供應給山東、江蘇等多地的白酒生產企業。

　　而這還僅僅是四川原漿酒外售的“冰山一角”。

　　記者從瀘州市酒類產業管理局酒管科了解到，瀘州每年的原漿酒產量過百萬千升，其中近半數以原漿酒的方式供應給外省的其他白酒企業。

　　“其中包括口子窖、北京二鍋頭等眾多品牌都從瀘州收購原漿酒。”瀘州市酒類產業管理局酒管科的工作人員對記者表示。

　　對于這種外購原漿酒的行為，白酒專家曾祖訓認為，這是四川企業與川外企業資源互補、利益共享的正常商業行為。

　　但對于這種在業界看來“正常的商業行為”，卻鮮有白酒企業愿意承認，甚至四川當地原漿酒生產廠家都盡量保持低調。

　　“我們做原漿酒并不是什么不光彩的事，之所以低調，主要是酒企擔心原漿酒外購現象過于張揚，消費者會對其企業的生產能力、產品的性價比產生質疑。所以不得不低調行事。”四川邛崍一家原漿酒企業負責人陳琦對記者透露。

　　作為“中國最大白酒原漿酒基地”，邛崍原漿酒早已名聲在外，近兩年來，更是有諸多外地白酒企業或在川內建廠，或尋求與四川瀘州、邛崍等地原漿酒企業合作，這讓陳琦的酒廠一度忙碌不堪。

　　“原漿酒生產企業一般可以提供幾種合作方式：第一種是只提供原漿酒，客戶購買后再根據自己的需要勾調；第二種是貼牌生產，直接幫客戶調好并做成品牌酒，客戶購買后只需加上外包裝；第三種是提供勾調、包裝一條龍服務，只是收費會相對高一點。”陳琦對記者透露。

　　但火爆的生意并沒有“沖昏”陳琦的頭腦。當記者問及其具體與哪些大型酒企合作時，他顯得有些支支吾吾，只是表示來當地收購原漿酒的大型酒企很多。

　　利潤驅使白酒“年份化”

　　那么，年份酒究竟是如何從原漿酒“蛻變”而來的呢？

　　從事多年釀造和研究的白酒專家傅國城告訴記者，目前，使用“固液法”生產年份酒現象猖獗。

　　“市面上的企業主要是用固態發酵的原漿酒添加食用酒精進行勾兌，再添加食用香精調味，就成了年份酒。原漿酒的使用比例不固定，有的企業是用50%以上的原漿酒勾兌，有的企業是用30%以上的原漿酒勾兌。”傅國城說。

　　對此，江南大學白酒研究專家范文來教授表示，如果只是基酒添加食用酒精勾兌年份酒，專業人員一喝就能判斷出來，但如果添加了香精香料就不好分辨了。

　　為此，記者搜索相關香精香料廠家信息發現，相關廠家不在少數。

　　河南省尉氏縣一家大型香精香料廠區域經理告訴記者，國內很多酒廠從他們公司購買香精香料，主要包括四大酸四大酯(白酒勾兌主要使用的添加劑，即己酸、乙酸、乳酸、丁酸、己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯)。

　　當記者以酒廠采購人員的身份詢問有哪些酒廠從該企業采購香精香料時，該經理卻表示：“每次采購都會跟酒廠簽署保密協議，無法透露具體名稱。”

　　當記者以沒有具體案例、對其商家信譽沒有信心為由表示拒絕繼續談判時，該經理最終辯解道：“有些大酒廠成立不到50年卻能推出50年陳釀，你說是為什么？大酒廠要想有年份酒賣，當然是靠我們這種原料廠家。瀏陽河酒業1998年才成立，還不是推出過50年陳釀？但行里人都清楚，瀏陽河一共也就幾壇50年的老酒，現在還放在他們廠的博物館里。”

　　前述香精香料的區域經理所說的現象并非個例。白酒分析師李曉冬告訴記者，目前國內有能力做年份酒的只能是有大量好的原漿酒的大企業，算下來也不超過10家，其他的中小企業根本不具有生產年份酒的能力，但市場上卻有超過6成的白酒品牌推出了年份酒，大部分都是勾兌生產的。

　　為何會有那么多酒企涉足年份酒市場？

　　陳琦告訴記者，目前四川原漿酒的生產成本約在1.8萬元/噸。其中前段酒的價格最貴，可高達10萬元/噸，中段酒的價格次之，約8萬元/噸，后段酒的價格從3萬至5萬元不等。

　　陳琦為記者算了一筆賬，由于窖齡等不同，原漿酒的生產成本也有差異，原漿酒生產成本平均在15元/斤，加上稅收，成本也不過每斤幾十元。將此原漿酒勾成成品酒之后，與市面上動輒百元甚至數百元一瓶的年份酒產品相比，毛利潤在50%以上。這恐怕才是白酒行業年份酒爆發的主要原因。

　　年份酒標準缺失

　　事實上，年份酒在白酒業內早已是公開的笑話。

　　“按照包裝上標注的時間和每年的產量銷量來推算，一些歷史悠久的白酒品牌即使有如此陳釀，也應該所剩無幾。更不用說在計劃經濟年代，我國每年用于釀酒的糧食是有指標的，儲存量根本支撐不了如今的年份酒盛況。”對于年份酒的火爆，華澤集團董事長吳向東哭笑不得。

　　記者也發現，絕大多數年份酒的包裝上，除了醒目的“××年陳釀”或“××××年××酒”之外，其他基本信息和沒有標注年份的白酒沒有什么區別。

　　當記者對多家酒廠導購人員問起“20年陳釀是20年酒窖生產的，還是20年前就已經生產的”時，酒廠導購員往往含糊其詞。其中部分自身成立還不到20年的酒企人員更顯尷尬，只是表示酒里一定有一部分是陳釀，但具體多少就不得而知了。

　　更有甚者，有些酒企不僅僅是勾兌年份酒，更在宣傳手段上下足了功夫。酒鬼酒副總范震告訴記者，由于年份酒的走紅，洞藏酒也一度水漲船高，這讓湖南曾掀起了一股挖洞風，不論是防空洞還是炸的洞都被使用起來。酒企紛紛把酒搬進洞里儲存，不論是老酒還是新酒，都被酒廠貼上二十年、三十年的洞藏包裝以年份酒銷售。

　　那么，究竟年份酒中含有多少原漿酒才能稱得上多年陳釀？

　　中國酒類流通協會秘書長劉員表示，目前各大酒類企業有自身的年份酒標準，且標準并沒有取得統一，“原漿酒的含量為多少才合適沒法說，因為酒是要憑勾兌師來感覺的”。

　　吳向東所經營的華致酒行是五糧液年份酒的獨家代理商。由于時常遇到消費者對五糧液年份酒產生的質疑，吳向東特意請教過(五糧液)唐橋董事長和五糧液的勾兌師。其得到的答復是：“為了保證酒的品質，五糧液的年份酒和世界其他烈性名酒一樣，是勾調而成的。以15年五糧液為例，可能不全是15年酒齡的原漿酒，但所用原漿酒的年份絕不會少于15年。”

　　國家目前對于年份酒也沒有統一的規范和標準。

　　對此，酒洲網總經理趙寅告訴記者，2012年11月，國家相關部門就曾聯手中國酒業協會制定年份酒行業規范，要求用原漿酒勾兌年份酒時，原漿酒所占比例不少于80%，但是該規范只具有指導意義，不具有強制約束力。

　　對于年份酒市場的亂象，馬勇也并沒有回避。

　　“年份酒在白酒市場上已經風行了近10年，然而至今仍未出臺相關標準加以規范，企業的水平參差不齊，有些膽子大的酒廠干脆把當年生產的酒打上年份酒的標牌，想標哪年就標哪年，使一些相對優質的‘年份酒’反而受到不利影響。”馬勇說。

　　中國食品工業協會白酒專業委員會專家賴登輝認為，我國在年份酒領域缺乏法律規范，市場的自我調節作用根本解決不了存在的問題，再加上消費者不具備鑒別知識，這些因素的疊加就給年份酒領域留下一條灰色地帶。只有在企業加強管理，行業自律的同時，推行強制性規定，才能改善目前“年份酒放衛星”的現狀。