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　　文/曹楊  編輯 | 饒霞飛

　　來源：燃財經(jīng)

　　也許又一家快時尚巨頭將敗走中國。據(jù)彭博3月9日援引知情人士消息，Gap Inc。正考慮包括出售中國業(yè)務(wù)在內(nèi)的潛在選項，以調(diào)整在華經(jīng)營。但由于相關(guān)磋商仍處于早期階段，該集團(tuán)仍可能決定保留中國業(yè)務(wù)的運營。

　　消息一出，“GAP考慮出售中國業(yè)務(wù)”的話題立刻沖上微博熱搜。截至發(fā)稿，話題閱讀量近5000萬。

　　截止目前Gap方面尚未回應(yīng)。Gap于2010年進(jìn)入中國，在中國發(fā)展的近11年中，開設(shè)了約200家門店。近年來，Gap銷售狀況每況日下，Gap集團(tuán)上周剛剛發(fā)布的2020年財報顯示，2020財年全年，Gap集團(tuán)銷售額為138億美元，同比下滑15.7%，凈虧損6.65億美元。

　　“這并不奇怪，Gap式樣早就沒有創(chuàng)新，現(xiàn)在即使是打折，我也不會去看他們家的衣服。”85后曾雨霏曾是Gap的擁躉，但最近兩年她幾乎不再購買Gap家的衣服，“他們家早該換設(shè)計師了。”

　　實際上，不僅僅是Gap，過去曾經(jīng)備受年輕人追捧的快時尚品牌正在失去中國年輕人這個市場。就在1月初，國際時尚特訊消息稱，ZARA母公司Inditex集團(tuán)計劃最快或?qū)⒂?月底關(guān)掉旗下Bershka、Pull&Bear及Stradivirus三個品牌的所有中國門店，僅保留官網(wǎng)和天貓旗艦店線上渠道繼續(xù)運營。

　　疫情無疑是導(dǎo)致Gap集團(tuán)和Inditex集團(tuán)做出調(diào)整中國業(yè)務(wù)最直接的原因。但如果盤點近兩年整個快時尚界的發(fā)展，便不難發(fā)現(xiàn)，以“快速、廉價、時髦”為商業(yè)模式的快時尚曾經(jīng)造就了零售奇跡，如今卻每況愈下，令人唏噓。

Pull&amp；Bear悠唐店 來源 / 燃財經(jīng)拍攝

　　從大放異彩到裁員、閉店、破產(chǎn)，快時尚的風(fēng)光或早已不再。

　　公開資料報道，2018年是海外快時尚品牌在中國市場發(fā)展的分水嶺。據(jù)燃財經(jīng)不完全統(tǒng)計，從2018年至今，短短的3年多時間里，就有包括New Look、TOPSHOP、Forever 21、Old Navy等國外快時尚品牌撤出中國；Esprite、Bershka、Pull&Bear及Stradivirus關(guān)閉中國所有門店；Gap、H&M以及優(yōu)衣庫等銷售數(shù)據(jù)在中國不斷下滑。

　　2020年的疫情或許是壓倒快時尚門店的最后一根稻草，但其自身早已被詬病的“抄襲、質(zhì)量差、品牌同質(zhì)化嚴(yán)重”，以及庫存積壓、競爭加劇或許才是快時尚不再快的根本所在。

　　億歐EqualOcean分析師蘭藝對燃財經(jīng)表示，ZARA等傳統(tǒng)“超市式”的銷售已經(jīng)不能滿足市場需求。在電商、直播經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的現(xiàn)在，快時尚品牌不僅沒有將自身“快”以及“高性價比”的優(yōu)勢完全發(fā)揮出來，同時，傳統(tǒng)快時尚品牌庫存囤積，常見做法是打折出售，然而低價并不能完全吸引到現(xiàn)在的年輕人。

　　正如分析師蘭藝所說，如今，年輕一代對時尚、消費觀念的改變，也是造成快時尚落幕的另一大原因。

　　太平鳥集團(tuán)董事長張江平曾表示，“與過去盲目追求西方時尚風(fēng)潮的中國消費者相比，如今的消費者狀態(tài)更理性，對品質(zhì)的要求也逐漸提高，對一些性價比高、品質(zhì)優(yōu)良的本土新生品牌也更友好、更包容。”

　　百度發(fā)布的《百度國潮自豪大數(shù)據(jù)》報告顯現(xiàn)，自2009年至2019年這十年間，中國品牌的關(guān)注度占比由38%增長到70%。而從2018-2019年，國潮在消費品、服裝品牌、文化文娛等范疇更是全面迸發(fā)。

　　報告稱，2019年1-7月，各大電商平臺關(guān)于“國潮”的關(guān)鍵詞搜索量同比增長了392.66%以上，而其中最大的消費人群則是95后，他們所貢獻(xiàn)的銷售額高達(dá)25.8%以上，遠(yuǎn)超其他年齡段的消費人群。

　　而社交平臺、電商平臺以及短視頻等平臺的崛起，在賦予年輕人越來越多選擇的同時，也加速了快時尚這一時代的落幕。

　　根據(jù)飛瓜數(shù)據(jù)抖音專業(yè)版顯示，1月12日，明星張庭以1.58億元的銷售數(shù)據(jù)位列全品類榜單第一位，而其主要帶貨品類便是服裝。而在2020年12月的月榜中，以“男裝女裝， 鞋帽箱包”為主要帶貨品類的，排列前五位的帶貨主播銷售額均過億元。

　　蘭藝強(qiáng)調(diào)，傳統(tǒng)的快時尚品牌缺乏相應(yīng)的匹配服務(wù)，國內(nèi)快時尚已經(jīng)進(jìn)入匹配體驗式消費的時代，最終能夠贏得市場的是那些真正能觸達(dá)到消費者的品牌。

　　“我們更關(guān)注一些能彰顯自我個性的服飾，他可以沒有品牌，但一定要足夠個性，這才是我們的時尚。”而在95后余珺看來，“高顏值、個性化”是決定她最終是否購買的前提。

　　作為典型的Z世代（1995-2009年出生），余珺的選擇代表了這一群體的消費特征，他們正在拋棄快時尚，“我喜歡”的個性消費才能滿足他們的獨特人設(shè)。

　　不再崇尚品牌的年輕人

　　曾雨霏是一位85后，在北京上大學(xué)的她，畢業(yè)之后便留在了北京工作、生活。

　　從“動批”到ZARA再到網(wǎng)購，以及如今的社區(qū)分享平臺，曾雨霏見證了購物方式的變遷。大學(xué)時期的曾雨霏幾乎每周都會和室友一起去“動批”淘衣服，“毫不夸張地說，當(dāng)時一淘就是一麻袋，款式多價格優(yōu)。”

　　但后來，曾雨霏發(fā)現(xiàn)，“動批”的衣服或多或少不太適合已經(jīng)上班的自己，正好當(dāng)時以ZARA和H&M為主的快時尚品牌備受追捧，曾雨霏也就順其自然成為了ZARA粉。

　　每次去ZARA，曾雨霏看到上新的海量款式都會很激動。但隨著社交平臺的發(fā)展，時尚博主以及各種穿搭指南成為了曾雨霏關(guān)注的重點。

　　如今，曾雨霏的服飾基本在網(wǎng)上購買，即使來到門店，也大多是受到了一些時尚穿搭博士對某款服飾的推薦。“時尚博主的穿搭教程都很時尚，也讓不會穿搭的自己省去了穿搭的煩惱。”

　　與曾雨霏有著截然不同購物歷程的95后余珺，則只有在大學(xué)畢業(yè)的那年曾經(jīng)光顧過ZARA等快時尚品牌的門店，之后幾乎就再也沒關(guān)注過它們是否上新。

　　余珺并不覺得這些快時尚品牌很引領(lǐng)潮流，在自己眼中，那些時尚博主們更潮流。據(jù)余珺介紹，其在微博、抖音以及小紅書等社交平臺關(guān)注了近200位時尚穿搭博主，而自己平時的購買渠道和購買傾向受到了這些博主很直接的影響。

圖/ unsplash

　　“很多時候我都不會關(guān)心品牌，甚至有一些博主的名字都叫不全，但只要好看就會下單，而同一個博主或者品牌復(fù)購的幾率也很低。”余珺如是說道。

　　曾雨霏和余珺的經(jīng)歷，恰好說明了年輕人購物方式也正因這些因素而轉(zhuǎn)變。

　　蘭藝告訴燃財經(jīng)，互聯(lián)網(wǎng)、電商、線上流量的發(fā)展成熟，導(dǎo)致信息差減少，可對比性增強(qiáng)，購買渠道增加。與此同時，私域流量的建立，網(wǎng)紅博主快速搭建流量池的能力搭配上優(yōu)秀的供應(yīng)鏈，讓其迅速圈住了大量的粉絲。

　　正如蘭藝所說，從線下購物到傳統(tǒng)的官網(wǎng)再到如今電商、短視頻以及微信、微博等多渠道發(fā)展，如今一個新品牌觸達(dá)年輕人的路徑越來越多。

　　天貓官方數(shù)據(jù)顯示，2020年共計有2億款新品成功在天貓小黑盒平臺首發(fā)。微博#時尚穿搭#話題下的閱讀量已超164億，討論多達(dá)2876.1萬，頭部穿搭博主粉絲接近700萬。

　　根據(jù)小葫蘆大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年11月，淘寶、快手與抖音三平臺直播電商帶貨的TOP 500主播帶貨總計636.5億元，產(chǎn)生的訂單數(shù)量4.02億單。在TOP 500主播銷售商品分類排名中，女性護(hù)膚、美妝、母嬰、服飾和居家生活類單品的訂單量明顯靠前。

　　iiMedia Research調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，五成消費者愿意購買網(wǎng)紅宣傳服裝，其中一線城市消費者的購買意愿最高，達(dá)到六成。

　　蘭藝分析到，如今，一個新品牌從誕生到引爆，其必須具備好的品牌共鳴感，即一個好的品牌不僅需要滿足顧客的需求，還能幫助顧客發(fā)現(xiàn)需求，創(chuàng)造需求。而產(chǎn)品自身的特色、創(chuàng)新力、鮮明的標(biāo)簽和高性價更是必不可少的因素。

　　而除了粉絲經(jīng)濟(jì)外，年輕人在選擇商品時，更多的是關(guān)注商品本身的屬性和性價比，而對品牌的忠誠度則在逐漸降低。即，消費者不再盡可能多第溢價支付，而更愿意支付的愛好和興趣。

　　據(jù)時尚機(jī)構(gòu)Thredup的報告顯示，有25%的大部分年輕女性消費者從2019年開始不再購買快時尚服飾。18-21歲的Z世代受訪者中，有54%決定購買質(zhì)量更高的產(chǎn)品。

　　隕落的快時尚巨頭

　　在過去很長一段時間里，快時尚是國內(nèi)年輕人極為崇尚的品牌。憑借著“快、準(zhǔn)、狠”的特點，中國早已成為了國際快時尚品牌最為重要的海外市場。據(jù)悉，中國不僅是ZARA和優(yōu)衣庫在全球最大的海外市場，還是H&M和C&A在亞洲最大的海外市場。

　　《世界四大快時尚品牌》文章指出，ZARA的商品從設(shè)計、試做、生產(chǎn)到銷售，整個過程平均只花3周時間，最快的只用1周；而一件H&M時裝從設(shè)計到店面上新只需20天。快時尚品牌們一年可以有15-20個合集，而與之相比，普通品牌出貨的整個流程則需要4-6個月，一年一般只有兩個合集。

　　但隨著年輕人對時尚的標(biāo)準(zhǔn)以及服飾審美的不斷變化，從誕生之初便一直伴隨著“抄襲打版、質(zhì)量差、辨識度低”等標(biāo)簽的快時尚品牌，越來越不能滿足年輕一代的需求從而不斷被邊緣化。

　　蘭藝告訴燃財經(jīng)，當(dāng)今年輕人的審美主要表現(xiàn)在不從眾才能出眾、不追捧品牌而是與品牌產(chǎn)生共鳴、穿搭場景不斷延伸以及具有濃厚的社交屬性。

　　除此之外，快時尚品牌本身急速擴(kuò)張門店、過度依賴于線下門店的經(jīng)營模式，也成為了電商“短平快”模式之下，致命的弱點。

　　2018年，作為英國時裝零售巨頭之一的New Look宣布關(guān)閉中國店鋪。2013年進(jìn)入中國的New Look曾經(jīng)的目標(biāo)是要在3年內(nèi)在中國開店500家。然而，New Look不僅沒有實現(xiàn)這個目標(biāo)，更是黯然退出中國。同年，英國另一時尚品牌TOPSHOP宣布撤出中國。

　　2019年，美國快時尚巨頭Forever 21不僅關(guān)閉了在中國的全部線下門店，連線上平臺也一并關(guān)閉，完全退出中國市場。這家曾兩次進(jìn)入中國市場的美國快時尚品牌，在2015年的全球銷售額曾一度達(dá)到44億美元的峰值。然而，到了2018年，這一數(shù)字直接下降了20-25%。同年，國內(nèi)快時尚品牌拉夏貝爾關(guān)閉旗下4400家門店。

　　2020年，新冠疫情席卷全球，其給快時尚品牌們帶來的更是“致命”的打擊。Old Navy撤出中國市場、Esprite關(guān)閉中國全部門店、Gap關(guān)閉中國30%的門店……

　　而按照計劃，未來兩年，Inditex還將在全球范圍內(nèi)永久關(guān)閉旗下1000-1200家門店。

ZARA北京朝大店來源 / 燃財經(jīng)拍攝

　　從事服裝生意多年的廷廷告訴燃財經(jīng)，年輕人對于服飾審美的變化來自于很多地方。歐美、日韓、國潮等等，都會引領(lǐng)他們在審美上發(fā)生變化。而快時尚品牌的弊端在于，有時候他們過分的強(qiáng)調(diào)時尚而忽略了年輕人的個性需求。

　　相反，目前國內(nèi)很多的服裝從業(yè)者恰恰對這一點做了很好的改善。他們會參考國內(nèi)外一線品牌的產(chǎn)品設(shè)計，尋找流行元素，引領(lǐng)年輕人的喜好。

　　獨立分析師和投資人、電商及零售業(yè)研究者莊帥對燃財經(jīng)表示，疫情是造成快時尚品牌門店在國內(nèi)銷量下滑、陸續(xù)關(guān)店以及品牌撤出的一個非常重要的原因。但與此同時，快時尚品牌自身的一些屬性也讓其暗藏危機(jī)。

　　莊帥強(qiáng)調(diào)，快時尚在一定意義上來說約等于山寨產(chǎn)品，需要提高的是產(chǎn)品的設(shè)計能力和性價比，從而建立品牌價值和溢價。

　　蘭藝的看法與莊帥不謀而合。蘭藝分析稱，快時尚或服飾行業(yè)進(jìn)入到買方市場，曾經(jīng)所謂的‘品牌附加值’終將會成為品牌發(fā)展的絆腳石，品牌真正需要的是將設(shè)計感與品質(zhì)感做到極致，并讓自身與消費者的消費習(xí)慣、生活需求、階層和品味相匹配；要懂得消費者所需，觸達(dá)到目標(biāo)市場真正的需求。

　　而以ZARA為代表的傳統(tǒng)快時尚品牌產(chǎn)品及商業(yè)模式缺乏創(chuàng)新力，盡管在中國生存多年，仍會出現(xiàn)跟不上時代發(fā)展的“水土不服”現(xiàn)象。

　　同時蘭藝補(bǔ)充道，在后疫情時代，傳統(tǒng)快時尚領(lǐng)域可能需要更多去升級柔性的供應(yīng)鏈、降低SKU，加大對全季節(jié)性服飾的生產(chǎn)銷售，關(guān)注中國本土化的營銷引流新玩法。

　　審美多元化，快時尚難再有巨頭

　　“服飾往往代表了一種對于生活態(tài)度的表達(dá)，和生活品質(zhì)的彰顯。”蘭藝告訴燃財經(jīng)，現(xiàn)在的年輕人對于個性化的需求凸顯，盡管服飾品牌極多，但有故事、能夠引起共鳴的品牌才更能得到年輕人的青睞。

　　更為重要的是，當(dāng)今的年輕人不同場合需要不同的衣服，即使一些正式或嚴(yán)肅的場合，年輕群體也需要能夠凸顯自己特色的服飾。而在服飾的選擇背后也隱藏著社交屬性，年輕人愿意去嘗新，好的服飾品牌出現(xiàn)能快速建立起相同受眾間的情感交流圈。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年，中國Z世代數(shù)量已突破2.26億，占人口總數(shù)的16%。據(jù)麥肯錫2019年的時尚業(yè)態(tài)報告，Z世代將為快時尚行業(yè)持續(xù)提供3.5-4.5%的增速。

　　蘭藝表示，如今，以Z世代群體為主導(dǎo)的消費主力的消費觀不斷發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費升級下，這些消費者更愿意體驗消費，而國潮的興起，讓他們愿意為時尚消費更多。

　　“我身邊的朋友，大部分都不再追求品牌，既能體現(xiàn)自己的個性，又時尚，這是決定我們是否購買那一件衣服的前提。”很多時候，余珺和朋友甚至不會過于在乎價格，“喜歡的衣服，上千元的會買，幾十元的也會買。不喜歡的，價格最低也不會考慮。”

　　在這一前提下，國潮、漢服等國貨迅速崛起，吸引了越來越多的年輕消費者。

圖/ 《潮流合伙人》

　　蘇寧易購大數(shù)據(jù)平臺發(fā)布的《2020國貨消費趨勢報告》顯示，國貨商品消費同比增幅較大，在眾多品類中國貨已成為消費首選，國貨消費迎來新場景。同時，直播帶貨、社交導(dǎo)購等成為國貨消費新方式。

　　報告指出，在各年齡段人群中，90后已經(jīng)成為國貨消費的主力，在所有國貨消費者中占比35.64%，而在外國品牌消費者中，90后占比30.93%。在增速上90后國貨消費人群下單量增長了56.7%、00后國貨消費人群下單量增長了63.5%。

　　雨海告訴燃財經(jīng)，Z世代消費群體在選擇商品時，更在意的是顏值，其次則是商品傳遞出的文化與價值觀，之后會涉及到趣味性與社交屬性。

　　雨海補(bǔ)充道，在這種主觀消費的影響下，創(chuàng)業(yè)的門檻和難度其實無形都在提高和增加，有一些領(lǐng)域再出現(xiàn)巨頭的可能性已經(jīng)非常小了。但是一些未被市場滿足和挖掘的小眾需求還是有很大機(jī)會的，這就需要那些對當(dāng)今年輕消費者特點深入洞察和了解的團(tuán)隊。

　　蘭藝也表示，隨著年輕人的時尚審美逐漸多元化，國潮、漢服、獨立設(shè)計師品牌的關(guān)注度的逐漸增加，快時尚巨頭的出現(xiàn)或許會變得很難，但階段性的獨角獸不可忽視。

　　*題圖來源于unsplash。應(yīng)受訪者要求，文中余珺、曾雨霏、廷廷均為化名。

　　*免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見，均不構(gòu)成對任何人的投資建議。

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