在1949年，美國芝加哥一家包裝公司的負責人艾爾·梅斯特想出一個美國歷史上具有代表性的發明。他開發了一種特殊涂層，使紙袋可以抗油脂。這種紙袋上畫著一只小狗，還寫著一首他妻子作的小詩，第一句是：“你的剩菜去向何方？”就這樣，世界上第一只打包袋誕生了。

　　如今，把前一天晚上的剩菜打包作為第二天午餐的做法已經司空見慣。2002年，美國飲食協會的一次調查顯示，91%的美國人有時將飯店吃剩的菜打包帶回家，32%的人經常這么做。

　　打包的概念并非在美國才有。食物歷史學家弗朗辛·塞根為了撰寫關于文藝復興時期烹飪方面的書籍《莎士比亞的廚房》，曾進行了大量的調查研究，從中她發現英國早有此習俗。她說，那時的主人使用尺寸很大的餐巾，這不僅是因為當時人們用手吃飯，而且也是為了給客人提供盛裝剩菜的容器。主人在剩菜上表現的慷慨會給客人留下更好的印象。

　　不過，在世界其他許多地方，打包袋還未被廣泛接受，甚至遭人厭惡。為研究打包現象在世界范圍內的流行程度，美國有關組織派出駐扎在三大洲的記者去公費吃飯并順帶調查，惟一的條件是他們吃的每道菜都要剩下一點，然后要求店員打包。

　　他們的調查結果足以讓把打包視為天經地義的美國人大吃一驚。“你在開玩笑吧？”莫斯科高檔餐廳的店員問道，在那里就餐每人要花150~400美元。最后，店員將一個特制的、有布質提手的精美紙袋交給客人，里面是裝著螃蟹、蕎麥羊肉等剩菜的紙盒。不過，當客人要求把面包和黃油也打包時，遭到了斷然拒絕。餐廳經理隨后解釋說，“我們這里選用的食材十分新鮮，品質又高。”他說，“沒有理由現在不把它們吃完，通心粉20分鐘后就味同嚼蠟，好菜放久了也會索然無味。”

　　巴黎也是如此。當被派去的記者要求打包時，人們露出驚異的表情，仿佛在說：“沒搞錯吧？”在情調優雅的法國餐廳，店員聽到打包剩菜的要求時表現得很驚訝。由于這家法國餐廳特別強調迎合客人的各種需求，店員很快就用錫紙把剩菜包起來，然后裝在塑料袋里拿了過來，錫紙上還用記號筆標著“魚肉”和“羊肉”。 后來當廚師過來詢問飯菜是否可口時，記者問他這里有多少人會把剩菜打包？“一個也沒有。”他回答道。

　　倫敦也沒有打包的習慣。餐廳招待說，少數幾個要求打包的客人也大多是把剩菜帶回去給狗吃。記者要求打包的烤檬鰈應該不是狗的十大首選食物，不過店員還是很快把它用錫紙包好給送了過來。

　　當同樣的實驗從歐洲移到亞洲后，記者們發現，亞洲餐廳提供打包服務的熱情甚至要超過美國餐廳。在新加坡牛排店，記者要了一條蒜香面包邊吃邊看菜單。當店員端來大盤子的牛排時，注意到桌上還有條吃剩的面包，于是干脆問道：“面包是撤下去，還是打包帶走？”她把吃剩的牛排打包，然后遞過來一個白色的大塑料袋，里面有3個打包盒。

　　曼谷也同樣如此。打包是慣例而不是偶然，至少在泰國菜館和中餐館是這樣的。不過那里的打包袋上沒有可愛的小狗圖案或詩句。吃剩的飯菜即使是一點點熱湯，都會被倒進干凈的塑料袋里，用紅色的橡皮筋將袋口綁好。

　　不過在東京，記者在一家高端購物中心內的一個餐廳碰了一鼻子灰。“對不起，”招待說，“不管剩下的是什么菜，本店都不允許客人打包。”結果記者發現，這是那家購物中心出于衛生考慮對所有餐廳提出的要求。雖然在日本沒有禁止打包的法律，但日本的衛生部門并不推薦打包行為。

　　日本的這種做法一定會得到美國飲食協會的贊同。美國飲食協會提醒公眾說，打包的食品吃起來并不衛生，除非它被放入冰箱儲存，并在吃前加熱至一定溫度。不過，要做到這點需要配備一個肉類溫度計。而該協會表示，其調查發現，85%的美國人根本沒有這種溫度計。《中國質量報》