撰文 丁凱

　　相信大部分人是在杜拉斯的《情人》中認識越南的——頭戴男式禮帽的法國少女，依在黑色房車邊的中國男人——想象中那個該是個綺麗萎靡的法殖城市，充斥著光影斑斕的景象和人物。 來到越南，你會真切地感受到，這里要比電影里展示的更為現實和更具震撼力。這里土地肥沃，風光秀麗，物產豐富，四季無嚴寒和酷暑，只有雨季和旱季之分。在西貢，摩托車像川流不息的河流一樣，永不停息。走過統一宮、圣母大教堂、西貢大郵局，走過戰爭博物館和歷史博物館，歷史的一幕幕會從你眼前依然凝重但更鮮活地流淌。　

　　在古漢語中，“越”代表持斧奔襲，這個字右半部的發音為“Viet”，似乎是宿命中注定了越南與戰爭的關聯。從主動學習和傳播中國文化，到法、日、美的殖民統治與入侵留下的文化印記，今天的越南擁有多元交融的社會文化、色彩繽紛的城市建筑和怡然自得的百姓民生。

　　全球化的商業分工正在改變著“有容”的越南，這種改變的力量似乎執意要把所有的城市變成一個模樣。在越南北部的下龍灣，漁民弄舟捕撈魚蟹，不遠處的陸地上，煤炭開采還在繼續，這里時常讓人產生時間停滯的錯覺，遠處的群山似乎有一光年遠。這里被稱為“海上桂林”，老船工看也不看我們，徑自說，這才是越南。

　　在多元文化雜陳的格局中，中國古代文化的渲染成為越南文化的基石。今年，越南同樣是豬年，他們的十二屬相與中國近似，只是用“貓”代替了“兔”。河內的文廟供奉孔子，興建于公元1070年，這是中國境外最古老、最宏偉的孔廟。

　　公元1225年以后，儒家、道家思想在越南日益強勢，公元1400年后，儒家思想和文化成為越南選擇官員的必考科目。今天，在家人陪伴下來孔廟燒香的年輕人越來越多，他們冀望受到孔子的圣明蔭澤，考上理想的大學。

　　在胡志明市河岸兩側的街道，都是高大的茴香樹、榕樹，也有法國人留下的梧桐。但看不到親吻的情侶。沿河散步的男女一前一后地走。 建于1877年的圣母大教堂，則是胡志明市最顯著的地標，這座哥特式建筑又被稱作“紅教堂”，建筑外型與

　　法國殖民時期給河內和胡志明市留下了許多至今仍光彩奕奕的建筑，其中不僅包括索菲特大都會飯店、市政劇院和市政廳大樓，也包括遍布街巷的飯店、商店、咖啡館和酒吧。

　　在越南的城市里，眩目的色彩安靜地競相綻放，一如越南交織相容的多元文化。這個國家的“國色”是黃，與中國古代帝王對黃色的看法不同，越南人認為黃色代表安寧和柔和。

　　在胡志明市縱橫交錯的悠長巷道，色彩濃烈、大膽的民居隨處可見。這些輔以法式木格窗欞的絢麗的水泥墻包裹著越南人的日常起居，在擁擠的都市生活中，屋主在墻內打理著恬然的生活。雖然陽光的眷顧未必長久，但瑰麗的色彩卻能娛己娛人。

　　城市的血脈運行在狹長的小巷里，越南的血脈延續在綿延超過4000公里的湄公河。對于在湄公河上行船的男女老幼來講，時間遠不如湄公河更加永恒，這條河跟黃河擁有一樣的色彩和面孔。

　　帶著拿破侖帽的老艄公，在水邊船頭等待了多時，游人對于他，更像是湄公河向前流淌時岸邊的石子。頻發的戰亂，讓越南人一方面見慣了膚色各異的外來客，一方面在潛意識中對這些“老外”保持著天然的警惕。

　　但今天，外國人的到訪對越南人有著不同的意義，越南在城市周邊開辟大量的工業園、產業園，其中的相當部分成功地吸引了大量外資。在這個陽光不很明媚的下午，我們的攝影記者面對這位老艄公按下快門，幾秒鐘后，他突然對我們伸出食指和中指，希望獲得報酬。

　　越南人在不同的境遇里經營著不同的生活。在太陽下叫賣太陽鏡和手機彩殼的小販，看來跟中國旅游區兜售紀念品的商人沒什么兩樣。在他隨身背負的貨攤上，沒有一只墨鏡標注著“Made in China”。

　　他用一種近乎堅持的態度向我們兜售，我們終于用1.5美元買下了一副塑料架的黑色太陽鏡，這是他要價的一半，拿過太陽鏡后，我們發現上面標著“Ray-Ban”，以及“Made in U.S.A.”。

　　即便仍然相對貧窮，但越南人并不喜歡中國制造，這位小販身后不遠的地方，街邊都是窗明幾凈的電子產品專賣店，上面是清一色的SONY、LG、SANYO等品牌標志。除去越南文字，你看不出這條商業街與任何一座中國的城市有什么區別。

　　當

　　浸淫在東西方文化之間的越南，形容熠熠生輝。

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