劉彤/文 新航/供圖

　　一位米其林三星級或者詹姆斯比爾德基金頒發的最佳廚師，為了做一頓晚餐，不遠萬里，來到北京，這種事多了。但一下子來八九位世界各地這種級別的廚師，共同做一頓晚飯，這樣的機會就不多了。上個月在北京中國大飯店開的豪宴，能把世界上九位頂級名廚一網打盡的，是新加坡航空公司。

　　新航的國際烹飪顧問團 (ICP)成立于1998年，年頭不短，所以這幾位來自五大洲四大洋的名廚大都是熟面孔。他們的主要任務是指導新航的餐食，每年一度盛宴，都要帶著自己的班底兢兢業業地為大家的吃喝服務。從開胃小菜到最后的甜點，都是他們親手制作。如果是對吃不懷敵意的人，怎么著都該吃得興高采烈。

　　頭盤是惟一的女廚師南茜伍克斯的海鮮雞尾酒和牛油果佐以蕃茄西班牙冷菜湯，南茜來自加州，她在加州的Boulevard餐館一直是當地最受喜愛的餐館的典范。

　　然后是印度大廚桑吉夫卡普爾的五香豆蔻和藏紅花雞肉，果然是濃重的南亞香料。卡普爾以低熱量的印度素食出名，《無油烹飪》、《簡約印度》、《印度素食》之類，聽聽書名就知道他的主張，還主持一檔電視欄目。印度那地方熱，宗教又復雜，吃點素食總是好事。

　　接著還是亞洲美食，日本村田吉弘的香烤味噌鱈魚。村田吉弘自己的餐廳叫菊乃井，是日本懷石料理的一面旗幟。因為源于懷舊氣氛濃烈的京都，所以那里的懷石料理聽起來很靠譜。他也寫書，也主持電視節目。日本料理是用眼睛吃的，視覺享受總在其首。

　　把離我們最近的亞洲廚師吃得差不多時，來了一位美國廚師阿爾富勒坡特的龍須菜佐以蘑菇蛋撻。阿爾富勒原是珠寶設計師，所以你可以想象他的菜該有怎樣復雜高聳的“建筑”式樣。我們眼里一位珠寶設計師和一位廚師總是有點高下之分，但阿爾富勒達至人生理想狀態，鉆石恒久遠不比酒肉穿腸過更高級。

　　上主菜了！上主菜了！！

　　先是中式的，楊貫一的鮑魚和梁兆基的糖醋脆皮五花肉。楊是老派的香港廚師，老派的人愛用奢侈的料，自家鮑魚做得好，斷不肯再用低些的材質。吃鮑魚已經是排場，吃阿一的鮑魚，更是大大的排場。排場大，老人家也會很配合地擺甫士，端著鮑魚照相時，兩個眼睛睜得又大又亮。梁兆基的父親在新加坡做魚翅曾無人能比，所以小梁也算老派出身，但全然是新派的做法，他監膳的寒舍等餐廳，在北京都覓得芳蹤。他全身上下最亮的不是眼睛，而是左耳上戴的鉆石耳釘。

　　后是法式的。該輪到佐治布朗出場。他是三星級名廚，是12部美食作品的作者，是酒莊的莊主，是釀酒師，還是他家鄉法國瓦那斯地區的形象大使。一個地區如果以名廚和釀酒師作為形象大使，就該劃入溫柔鄉。餐前已經在廚房里見過他如何指揮廚師團隊，一絲不茍地嘗著、看著，頗有大將風度。他燒的是牛頰肉配燒培根和小洋蔥。

　　還有一道算意式的，松露油鴨肉餡意大利餃佐以蘑菇，但廚師是澳洲人馬太墨仁。他在悉尼歌劇院旁開了家叫做詠嘆調的餐廳，是悉尼最著名的餐廳之一，還是電視真人秀節目的評委。光頭的馬太很會包餃子，意餃包得很像中國餃子，但餡兒更瓷實，正好梁兆基走到我們這桌，他提醒我們意餃很好吃，一定要吃完，因為他嘗過。我們都覺得作為一位名廚參加一個烹飪顧問團是很神氣的事情，大家沒事就互相做飯吃。就像一個名醫團，大家沒事就互相號號脈；或者一個樂團，大家沒事就互相演奏《致某某某》；或者一個畫家團，大家沒事就互相畫幾張炭筆素描。都是大師級，隨便弄點什么都是珍貴的。當然更可能的是，大家沒事時，再無聊也不去做那些跟職業相關的事情。

　　吃到主菜時，宴會廳里的秩序實際上已經大亂，多數人都已經離開原位，去找名廚們簽名。參加晚宴的主客都是新航的PPS客人，就是周周都得坐著頭等艙滿世界飛的最掐尖的那些客人，他們見過的可都是真正的大場面，也許多少還礙著點情面，依舊正襟危坐地吃著名廚們準備的美食。但他們的太太，那些慣于穿著晚禮服在場合上周旋的矜持的女賓，都開始拿著菜譜一個個排隊等著名廚們簽字。畢恭畢敬地遞上去，簽完一個，喜孜孜地雙手接過，轉過身找下一位去，留下一個個衣服后片開得很低的背影，見演藝明星也不過做如此風情的打扮。據說，兩年前新航國際烹飪顧問團在上海開晚宴的簽名菜單，在eBay上已經拍到2000元的價格。

　　由此可見，廚師是如今的熱門行業，撣落了往昔的油煙氣息，增添了風雅趣味，坊間有的是美食書籍可以佐證。不過，國內寫書的都是吃客，大不了在家作名士狀，親自參與下廚，大宴一次賓客。電視上也有美如沈星賢如劉儀偉那樣的時尚男女做的美食節目，但那只是秀啊。如果他們自己開餐廳，是不會自己當廚的。而在西方，名廚先做廚師，先做出色香味俱全的菜來，再去做明星，明星能更高提升他們廚藝的知名度。他們寫書，做電視節目，而且本本暢銷，檔檔收視率奇高。除了在書里節目里有做菜的真實體驗和美好口味外，還有廚師個性的真情流露。這次晚宴，惟獨少了英國活寶高登拉姆齊，就是電視片 《地獄廚房》、《廚房惡夢》的主持人。這兩檔節目為他贏得了英國電影和電視藝術學院獎。他原是足球運動員，受傷后改學廚藝，經營餐廳一舉成名。他在電視里嬉笑怒罵，東扔西擲，將頑劣個性演繹到極致�？纯吹綀龅拿餍菑N師，除了老派點的楊貫一和女將南茜，無一不是又寫又演的媒體紅人，不然永遠只是能廚師，而不是明星。

　　是啊，如今做廚師，必須要懂酒，要懂設計、要會寫書、要會演戲、要會……如果自恃藝高，不屑那些花活兒，那么至少得懂，拍照時得把眼睛睜得圓圓亮亮的。

　　來源：經濟觀察報網