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綺色佳(北京) 依然是黑白調子加海報的裝潢，依然有玩噱頭的越南滴漏咖啡，但是，這這這是同一家餐廳嗎？它提供我吃過的最好的煎魚，柔嫩入味，既不會太老，也不會淡而無味(為什么多數廚師都做不到？)。名為“火車頭”的加了牛肉丸和肥牛的越南河粉湯清粉滑，令人驚艷，可是，在它剛剛開業，我剛剛從越南回來時，這里的粉根本不能稱之為粉，塌皮爛骨，一無是處。
這中間相隔有一年半？兩年？這家名為MUSE——妙——的法式越南餐廳似乎發生了令人震驚的變化，不但以小吃為主的菜單大大豐富，出品質量更是不可同日而語。不過當時從越南回來，對越南菜滿心自負的我犯了許多人都會犯的錯誤：以一次印象對一家餐廳判了死刑。從此絕足，并連帶對提議去該餐廳的朋友心生鄙夷。
許多經驗豐富的食客會感嘆一家好餐廳的沒落，餐廳擴張，主廚易人，或僅僅是世風日下，都能令到一家餐廳漸漸墮落，大不如前。而反過來，一家新開張的餐廳也需要定位的摸索，人氣和經驗的累積，尤其對于日餐法餐這樣注重原料的菜系，在餐廳人氣聚集起來之前，基本上是不用指望有豐富而新鮮的菜式提供的。菜單上寫了“香煎肥鵝肝”，但是，老板還沒下決心為一兩份訂單從巴黎空運原料過來呢。
好的食客似乎應該有耐心等待餐廳成熟和進步，但是貪吃愛玩的城中時髦人士，從來不憚于給一家新餐廳下死亡判決書，越是價格不菲的熱門餐廳，越有機會被判定為“太難吃了”而且到處傳播。
當然高價格會提升期望值，那些似乎處心積慮設計出來的難吃的確要比隨隨便便的難吃更令人憤怒和無法原諒。不過，今時今日，在一些繁華地段，餐廳的開張與倒閉，易主、更名，一夜之間從中東菜跳到水煮魚，都是等閑事，毫無誠意的餐廳比比皆是，因此，一家餐廳若能有幾道菜式可吃、不錯，令人印象深刻(例如MUSE的煎魚、洋蔥雞、河粉和榴蓮糯米飯)，食客已經應該感恩，至于你不小心點到那些難吃的東西，只好怪你自己運氣不好，或者不會點菜。除非是像一家叫“荷花”的泰式餐廳，整家餐廳中最值得一吃的就是穿著民族服裝、抱著熱騰騰的木桶走來走去的服務員免費舀在你的盤子上的泰國香米飯，凡是要錢的都不好吃。隔著荷花餐廳的玻璃，看著里面剛剛結束購物的擁擠的食客，我覺得，這一次，錯的不是我。
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