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綺色佳
線條冰冷簡(jiǎn)約的白房子，門口沒(méi)有任何標(biāo)識(shí)(第一次來(lái)的人總會(huì)為找不到地方抓狂)。一推門，僅有的一桌正吃得熱鬧的客人齊齊抬頭看過(guò)來(lái)——有點(diǎn)像闖進(jìn)了別人家。
醉?xiàng)棥Ⅺu鴨、筍干燒肉、香菜芋泥、炸藕盒、春筍咸肉湯……全是金華家常菜，師
傅也是金華請(qǐng)過(guò)來(lái)的。菜單就是薄薄一張紙對(duì)折一下，隨時(shí)可以更新的樣子。
醉?xiàng)椫蟮每煲耍鶝銮逄穑皇蔷莆肚妨它c(diǎn)；鹵鴨入口先甜后辣，肉質(zhì)緊實(shí)，令人難忘；筍干燒肉是黑乎乎爛糊糊一盤，很入味下飯；藕盒表面略焦，炸過(guò)了頭失了賣相，但餡心不失清鮮美味；春筍咸肉湯湯清筍甜，令人驚艷；只有香菜芋泥比較平淡……
像這樣抱平常心吃家常菜，就可以忽略廚師的小小失手——家人做菜也難免失手的，或菜式的少少平淡——平淡正是住家菜有別于餐館菜的特點(diǎn)嘛。
外食越多的人，越能體會(huì)“去哪兒”這種餐廳的難能可貴。或者說(shuō)，只有外食多了的人，才能明白艾未未設(shè)計(jì)這種餐廳的用意。你知道絕大多數(shù)餐廳是在另一個(gè)軌道上的，為了與住家菜徹底地、遙遙地拉開(kāi)距離，食不厭精，膾不厭細(xì)，瘋狂追逐新奇的味道和賣相，菜單菜名必然經(jīng)過(guò)精心的裝飾。相應(yīng)地，食客也滿懷著獵奇之心，四處嘗鮮，喜新厭舊，少有餐廳能真正留住他們的心和胃的。
久而久之，對(duì)味覺(jué)和消化力其實(shí)都是沉重的負(fù)擔(dān)。對(duì)城中新開(kāi)餐廳、時(shí)髦餐廳一一品鑒了一圈，該贊的贊該罵的罵了之后，有一天忽然醒覺(jué)，在無(wú)論多么花團(tuán)錦簇的餐廳吃飯，都沒(méi)有在家里平平淡淡吃得舒服。于是好像患上餐廳厭倦/恐懼/冷淡癥，一到吃飯時(shí)間就苦惱萬(wàn)分，想破了頭也想不出去哪兒吃好。坐在再好的餐館里，都有點(diǎn)懨懨地，打不起十分精神。
我也是眾多盲目的外食者之一，有時(shí)一頓飯就吃掉一條裙子或半雙鞋的錢。近來(lái)有點(diǎn)怕回家吃飯了，因?yàn)闊o(wú)論事先怎么提醒/警告自己，每次還是不知不覺(jué)就吃多了，比任何外食的時(shí)候胃口都好。我那不擅烹飪，煮來(lái)煮去都是那幾樣的媽媽很想不通，她的手藝真的比外面那些著名餐館還棒嗎？
住家菜和餐館菜本質(zhì)上的區(qū)別在于，住家菜天天吃也不會(huì)膩，但是餐館菜，即使有我至愛(ài)的如那家小館的皇壇子，福樓的鵝肝批，橋場(chǎng)飯屋的金槍魚蛤蜊卷，LE CAF IGOSSO的鱷梨金槍魚沙拉，THE NIRO的白雪芝士蛋糕，不要說(shuō)天天吃，一周多去兩次都嫌絮叨了。
有個(gè)朋友生意上的應(yīng)酬多，天天陪客戶吃燕鮑翅，屢屢抱怨他最想吃的不過(guò)是一碗白粥配潮州橄欖菜。聽(tīng)上去曬命吧？不幸卻是真話。
最具破壞性和殺傷力的，其實(shí)是外食的日常化和儀式感的喪失。如法國(guó)人的傳統(tǒng)，作為日日住家菜的調(diào)劑和安慰，一周一次穿戴整齊出去餐館吃頓好飯，星期天的BRUNCH，當(dāng)然是享受。然而以外食打發(fā)一日三餐，其實(shí)是生活粗糙馬虎、缺乏節(jié)制的表現(xiàn)——難怪幾個(gè)單身的朋友都在考慮請(qǐng)個(gè)做飯阿姨了。只是一個(gè)人吃不了多少，又不能保證天天回家吃飯，老是做好了倒掉也怪作孽，真是頭疼。
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