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胡可安
上海報道研究一下歷史會看到，世界上很多癮品都來自僧侶的發現——修士們無所事事的漫長時光里的消遣成就了讓后來人著迷的神奇液體，這正是蘇格蘭威士忌的起源。盡管現在愛爾蘭、美國、甚至日本都有自己的威士忌品牌，但這一點兒都沒有妨礙蘇格蘭人驕傲地宣稱，只有蘇格蘭的威士忌才是血脈正統高貴的“生命之水”。
蘇格蘭的清冽空氣，靄靄薄霧，因靠近海岸而擁有的海水咸味，都給了蘇格蘭威士忌獨特的口感。所以即使學到了蘇格蘭威士忌釀造的所有方法，依然不可能釀出純正口感的蘇格蘭威士忌。即便在蘇格蘭，地理位置不同，釀造出的威士忌口味也有差別，無論是高地地區的果香濃郁還是艾拉島的辛辣厚重，都源于當地特殊的自然環境。
世界第三大威士忌品牌百齡壇(Ballantine’s)的全球品牌大使肯·林賽(Ken Lindsay)先生是風度很好的蘇格蘭紳士，他說百齡壇的歷史可以追溯到1827年創始人喬治·百齡壇(George Ballantine’s)在首都愛丁堡造出第一瓶佳釀，之后百齡壇一直與英國皇室有著密不可分的關系，被稱為“蘇格蘭貴族中的貴族”。
百齡壇的威士忌為調和型酒，這也是目前市場上最常見的種類，酒液由不同年份的酒調和而成。百齡壇的四款威士忌分別是12年，17年，21年和30年。最年輕的基酒酒齡也會在12年以上，21年酒中可能有低于21年酒齡的基酒，但30年的極品百齡壇的每一滴酒液都來自30年以上的陳釀。調酒既是技術又是藝術，百齡壇的調酒師Robert Hicks先生是能分出4000多種威士忌的味道的厲害人物，他的鼻子已經不再被叫作a nose而是the nose。
威士忌是一種既硬朗又細膩的糧食酒，蘇格蘭威士忌的原料取材于大麥和燕麥。最早英格蘭政府對蘇格蘭人的烈酒課以重稅，蘇格蘭人只好躲到深山里繼續釀造，改用泥炭為燃料烘干麥芽，卻發現酒因此有了迷人的煙熏味。
烘干的麥芽隨即被送到蒸餾器中蒸餾。紅銅的蒸餾器分長頸短頸兩種，長頸蒸餾器中釀出的酒口味較清淡，口感層次豐富；而短頸蒸餾器中的酒則單純厚重。酒要經過前試、中切、后擊三個階段，只有中段的酒才有機會進入橡木桶中繼續發酵。在蘇格蘭，這個時間至少是三年。而原本無色透明的威士忌酒液也在橡木桶中獲得了健康的金黃色。橡木桶存酒是蘇格蘭人的又一偉大發明，威士忌的香氣最重要的就是來自它靜靜地在橡木桶中發酵的時期，海風帶來咸和花香，蘇格蘭高地濕冷的空氣慢慢滲入，酒液開始發生美妙的變化。
“12年的百齡壇有濃郁的奶油甜味，清淡易入口；30年百齡壇老辣醇厚，煙熏味和辛辣味更濃，水果味和花香也更沉靜高貴�！盞en說。而酒的顏色也隨著年份的增長而越來越飽滿，從12年的蜜糖色到17年的金黃，再到21年的金紅直至30年漂亮純正的金。酒液也越來越綿長掛杯，那些在杯壁上遲遲不肯滑下的酒滴被蘇格蘭人稱作“天使的眼淚”。品威士忌，先看顏色，再嗅香氣，酒入口后舌尖細細分辨出蜂蜜，香草，水果，煙熏，辛辣，咸……
威士忌傳統的喝法是加冰或者加水，但中國人“獨創”了威士忌兌綠茶的飲法，Ken說在百齡壇最大的銷售國西班牙，當地年輕人拿可樂兌威士忌的也比比皆是。他覺得這是口味問題，當然不能要求世界各地的人都按照蘇格蘭人的方式喝酒，但是12年的喝喝就罷了，17年以上的再這么喝就有點浪費了。目前亞洲地區對威士忌的需求量越來越大，這舶來的奢侈品也免不了要面對亞洲本土化的巨大力量。Ken說在中國、日本或者韓國，很多人是在Club或者KTV包房里點瓶威士忌兌上綠茶或者蘇打水來喝。價格適中的17年百齡壇在亞洲地區的銷售情況非常好。
威士忌在中國年輕人中開始變得時尚，同時高端產品的消費群也在逐漸膨脹——舊式奢侈和新式奢侈都沒有拒絕威士忌，無論老派紳士還是現在三十歲左右的年輕職業人，都開始把威士忌視作品質的象征和來自西方的優雅生活方式。蘇格蘭威士忌擺好了架勢進入中國人的生活。
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