靜謐閑適的海灘在巴拉望比比皆是巴拉望當地最常用的交通工具三輪摩托公主港機場歡迎游客的軍樂隊一條野狗被拴在艾爾尼多小鎮風雨中的艾爾尼多游客需搭乘小船才能進入圣保羅地下河地下河受到潮汐的影響，給河邊石岸的顏色帶來了深淺不一的痕跡，洞內還居住著4萬只不同品種的蝙蝠，它們大多靜靜地倒掛在洞穴上頭，偶爾有幾只像故意炫耀飛行技巧，從頭頂上掠過

　　對于熱愛水清沙幼、椰林樹影的人來說，擁有7000多個島嶼的菲律賓值得一去再去，而戴上該國“最后一塊生態處女地”高帽子的巴拉望（Palawan）島更是像磁石般誘惑著旅行者。

　　特別的歡迎式

　　攤開菲律賓地圖，就從地理上來看，巴拉望能守住凈土之名也并非沒有緣由——這個細長條的島嶼偏安于菲律賓的最西邊，離經濟發達人口密集的呂宋島、宿務島都有千里之遙，自然容易被熱衷于開發的人們遺忘，而菲律賓擁有的唯一一個陸上世界自然遺產：圣保羅地下河國家公園（St Paul Subterranean National Park），也位于巴拉望島內。在行前，已經可以憧憬，巴拉望之旅必然充滿野趣。

　　從馬尼拉每周只有兩班船開往巴拉望的首府公主港（Puerto Princesa），據說還要在海上顛簸27個小時，于是飛機成了我們的不二之選。公主港機場是一個簡陋的機場，簡陋到旅客的行李用人力拖車拉到一個大棚下堆放著。我們一下飛機，耳邊傳來一陣激昂的進行曲，在停機坪旁有支穿著軍服的樂隊正賣力地演奏著。也許，機場管理當局想既然硬件上沒法跟別處比，那就用特別的歡迎式來表達對游客的誠意吧。正值午后，我們剛把背囊手忙腳亂地搬上三輪摩托車的挎斗上，之前還算晴好的天空忽然開始下起豆大的雨珠。起初，我對這場雨的理解還停留在東南亞雨季時正常的陣雨，一般下個半小時也就收手了，可是這場雨卻一直下個不停，而后幾天的天氣發展完全超出了我的估計。

　　公主港的大小猶如我國內陸一邊遠小鎮，沒有任何景點可游覽，只能作為我們暫時歇腳中轉之地。由于大量天然的建材唾手可得，這里的一些旅館和餐廳多為木質或竹質，設計也頗為講究。我們入住的卡薩琳達旅館（Casa Linda Inn）就非常別致。整個旅館框架全部用竹子搭建，而墻壁則用竹篾編成，房間圍成一個漂亮的花園庭院，中間還建有涼亭。外面下著雨，躺在露臺上的大竹床上看看書也是一大享受。在旅館里的公共區域還掛了不少當地的手工藝品做裝飾，甚至房門鑰匙牌也花了心思——一個魚形的木刻。近年來，菲律賓、泰國、馬來西亞等國東南亞風情的家居設計蜚聲國際，在巴拉望的一個小旅館就能感受到這些成長背后的基因。

　　風中艾爾尼多

　　在公主港住了一天后，我們又開始飛往巴拉望島最北邊的一個海邊小鎮艾爾尼多（El Nido），旅行書上紛紛推薦，那里有巴拉望最美和最原始的海水和沙灘。眼前的這架小飛機看上去有點寒磣，兩個大螺旋槳暴露了與現代噴氣式客機的不同，機上只有17個座位，為了飛行時保持平衡，就連乘客都要上機前量好體重后，再安排座位。

　　伴隨著巨大的引擎轟鳴聲，就像電影《六天七夜》中哈里森·福特駕駛的小飛機開往風暴之中一樣，我們也搖搖晃晃在越來越大的風雨中起飛了。艾爾尼多，在西班牙語中是燕窩之意，因金絲燕喜歡在這里的懸崖峭壁上筑巢而得名。英國作家、編劇Alex Garland的成名作《海灘》，描寫一群背包客尋找烏托邦未果的故事，盡管書中所寫的背景是在泰國，包括后來改編的電影也在離普吉島附近的小皮皮島，但據傳言，Alex曾私下承認他自己的夢幻海灘就在艾爾尼多周邊的加拉米安群島上。只因為這是他自己的心中珍藏，不愿公之于眾。

　　但艾爾尼多迎接我們的不是燦爛的陽光和清澈的海水，迎面而來的卻是呼嘯的狂風和暴雨。原來，是臺風來了。整個小鎮就如同鉆進了風眼，地面上盡是落葉，鐵皮鋪就的屋頂吹得咣當作響，路上也沒幾個行人，一片肅殺之氣。天公既然不作美，我們只能找了個面朝大海的餐廳，窩在里面，飽食終日，無所事事。

　　這時，真的就如同《海灘》書中所寫：世界對我們來說只有兩個部分，海灘和海灘之外的地方。對我來說，在海邊親歷臺風的肆虐倒是頭一遭，有時候換個姿勢對待壞運氣也能看出好風景和找到樂趣。雨季就是淡季，本來就少受打擾的艾爾尼多海灘更是罕見游客。有時，風雨暫歇，我就跳進海里，和對臺風習以為常的當地少年嬉戲在一起，或者在沙灘上散步，貪心地獨享這海灘；就像和老天爺在捉迷藏，風雨大作時，又乖乖地躲進餐廳內，看海面被風卷起層層水霧，水霧慢慢擴散，把遠處的島嶼籠罩起來。整個海面呈現一種濃淡相宜的青灰色，如群山般的小島若隱若現，宛似一幅典型的中國寫意山水畫。

　　臺風來得快去得也快，終于在第三天的中午守得云開，熱帶陽光重新發揮威力，艾爾尼多露出了熱情的一面。當地的船家也開始活躍起來，向游客開始兜售傳統的跳島游（Hoping Island），我們也包了一艘船準備出海。也許是為了挽回壞天氣帶來的惡劣影響，船家說直接帶我們去一個叫“天堂”的島，那里有最原始的沙灘、最好的浮潛點。我們已經是“餓壞了”的游客，渴望著和大海更親密地接觸，只要能出海已經能讓我們歡欣鼓舞。

　　“天堂”并不遙遠，船開出一個多小時，我們就接近了它——茂盛的熱帶雨林覆蓋著的無人小島，近島的海水被染成翠綠，一條綿長的沙灘為小島鑲上了優美的白邊——這難道就是傳說中的完美海灘？離岸邊不遠有幾塊海水顏色為暗褐色，水下就是珊瑚礁的所在，那可是浮潛的好地方。船一靠岸，大家開始大呼小叫紛紛跳下水，水性好的戴上面罩和呼吸管前往深水處與魚共舞，水性差的則在沙灘上追逐著小螃蟹，順便讓腳底享受著細沙的撫摩，各得其所，開心得像孩子一樣。歸途時，朋友們都玩累了，紛紛倚靠在船舷上，欣賞起美麗的夕陽，看著天空出現一抹粉紅、玫紅，直至整個天空變成橘黃色。

　　在離開艾爾尼多時，朋友笑稱，還要感謝臺風，給旅途增加了戲劇性，擁有了一個刺激的開始，完美的結束。

　　探秘地下長河

　　事實上，巴拉望島之所以被稱為生態最后的處女地，很重要的原因在于菲律賓擁有的兩處世界自然遺產都在巴拉望省，分別是圣保羅地下河國家公園和蘇碌海上的圖巴塔哈礁群公園（Tubbataha Reef Marine Park）。后者是潛水愛好者的夢想之地，但前往圖巴塔哈需提前一年預訂潛水船并支付高昂的費用，相較之下，位于公主港西北81公里的圣保羅地下河公園可容易去多了。

　　不過，由于道路糟糕，這短短81公里竟然也需要顛簸3個多小時到達一個叫沙邦（Sabang）的小鎮，經過再換乘船，半個小時的海上航行后，�？坑谝惶幧碁�，才算到了國家公園入口，真是頗費周折。海上過來，景致也特別，能看到岸邊典型的喀斯特地貌，高聳尖銳的山峰，懸崖上常有隱秘的洞口。

　　在公園入口處，走在前面的朋友傳來驚呼，原來她發現了兩條長約近兩米的巨蜥在路上正大搖大擺踱著步呢。聽公園管理人員介紹，它們是這里的“原住民”，人稱清道夫，喜食螞蟻類昆蟲，有時也會捕魚掏鳥蛋，沒有攻擊性，但也不怕人。一段木制棧道在密林中穿行，林中還看到了獼猴的身影，棧道到底后眼前豁然開朗，出現了一個碧綠的環礁湖，湖對面是一處高達百米的懸崖，懸崖底下裂開了一個大口，那正是地下河的入口。

　　戴上安全帽和救生衣，我們需要搭乘小船駛入地下河，我有幸成為了領航員坐在船頭，并掌控著船上的探照燈。剛進入洞內時，面對著黑暗和未知，心里老聯想起恐怖電影，不免有點緊張。據操槳的船夫介紹，這條與大海相通的地下河流全長有8.2公里，為世界上最長的地下河。其實在遠古時期，這個巨洞就為土著人所知，只不過傳說有神靈居住，禁止入洞。在1977年，為了保護這里獨特的生態環境，成立了國家公園保護區，并于1999年申遺成功。

　　小船進入地下河后，眼睛逐漸適應了內部的環境，船夫也開始用燈光指點著洞內的奇觀。經過千百萬年大自然的鬼斧神工，洞內處處是奇形怪狀的鐘乳石和石筍，盡可發揮想象力，一會兒船夫會發現一個大蘑菇，一會兒他會告訴你那尊巨大的石頭叫“圣母瑪利亞”。地下河受到潮汐的影響，給河邊石岸的顏色帶來了深淺不一的痕跡，洞內還居住著4萬只不同品種的蝙蝠，它們大多靜靜地倒掛在洞穴上頭，偶爾有幾只像故意炫耀飛行技巧，從頭頂上掠過。河道也是忽窄忽寬，時而駛入一個高達60多米的大廳，更神秘的是，還經常有些岔道的出現，讓人引起遐想。最后，小船進入了一條長達300米筆直的通道，工整程度令人驚訝，船夫幽默地稱它為“中央大道”，這里的盡頭也就是公園管理處允許游客進入的終點。

　　一路顛簸又回到公主港已華燈初上，這是在巴拉望的最后一晚，想到馬上要結束假期有點惆悵，在旅館里睡不著看電視新聞。電視上說，3天前，在菲律賓海域生成的臺風“羅莎”，正氣勢洶洶地過境中國臺灣省，預計明后天登陸中國福建、浙江……看樣子，我該為自己能不能回到上海而擔心了。

梅小排