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天津人好吃，也自詡為會吃，并且以會吃為榮。
天津北京距離不過百公里，但兩個城市吃的習慣差距不小。上世紀70年代末，我作為真正的天津人剛到北京，就覺得北京人不太會吃，最典型的莫過于吃魚的單調。那個時候，對多數北京人而言，似乎吃魚就等于吃帶魚，市場上，主要供應的也就這一種魚，后來多了一“條”，就是又加上了瓶魚(也做平魚，其實還是“瓶”字更準些)。這兩種魚在天津人
看來，是最沒勁、最不鮮美、最不代表“海鮮”的魚種。除了刺少，還有什么引人之處？而按天津人的邏輯，刺少的魚一般是不鮮的。
喜好吃、又會吃，主要表現在對海鮮的理解和制作上。天津人愛吃，更主要地體現在對海鮮的熱愛上，或者，更確切地說，是對水產品的愛好上。
不妨與大連等海濱城市做個比較。筆者在大連有不少親戚朋友，大連人確實是愛吃海鮮，同時對海鮮之“鮮”的要求也比較高，比如“活吃蟹子生吃蝦”，比如海鮮市場對活魚的高標準要求；還有一點更不能忽視：大連人基本上不吃河魚河蝦河蟹，理由是，淡水產品“一股土腥味”。
在天津，吃海貨是大眾化的事，有條件的要求高，沒條件的平頭百姓“臭魚爛蝦”并不排斥，甚至對魚的臭、蝦的爛振振有詞地解釋為“對健康無大礙，不像肉類臭了對人體有害”。對海螃蟹登陸后過高的“死亡率”更不忍“一扔了之”，多數情況下照吃不誤。
與大連人不同的是，天津人不僅對海鮮來者不拒，對河鮮也情有獨鐘。一些同時有海貨和河貨的水產，比如螃蟹，顯然是淡水的更值錢、更味美、更能登大雅之堂。每年秋天大約在中秋節前后，天津的“勝芳大螃蟹”個個體大黃肥，蘸上“獨流老醋”泡姜末，至今想起來還是有點垂涎欲滴，其質量決不在大閘蟹之下，印象中，勝芳蟹的個頭還要大些。
天津人的這種“河海兼收”，得益于天津獨特的地理環境。一方面，天津地處平原，瀕臨渤海，氣候適宜，海洋物產十分豐富。另一方面，天津又“地當九河津要，路通各省”，且湖泊眾多，水洼子、池淀子到處都是，各種淡水產品也應有盡有。清張燾在《津門雜記》一書中曾寫道：“津沽出產，海物俱全，味美而價廉。春月最著者，有蜆蟶、河豚、海蟹等類。秋令螃蟹肥美甲天下，冬令則鐵雀銀魚，馳名遠近。黃芽白菜，嫩于春筍；雉雞鹿脯，野味可餐。而青鯽白蝦，四季不絕，鮮腴無比……”如此豐饒的物產，能不把天津人的嘴慣壞？
雖然現在水產品不少靠的是人工養殖，但是，吃海味還是有季節性的，尤其是活的鮮的“野生的”，總要知道大體的汛期，這個汛期時間通常較短，錯過了就“過了這個村沒有這個店”，只有明年再見了；而汛期和捕撈時節有關，更重要的是與水產品最肥、最美味的時節有關，如蝦的春汛，蟹的秋汛等等——因此，天津才有了“借錢買海貨，不算不會過”的民間說法。時下，人們流行去海邊吃魚，天津塘沽、漢沽的海邊，北塘漁港外，海鮮已經成了最叫座的招牌菜，不僅天津人去解饞，外地游客也常常蜂擁而至。在做法上，其實，最香的海鮮河鮮，就是清蒸清煮，少加作料、少做“深色”加工：這一點，南方北方大廚是比較有共識的。
張賢偉
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