|
午后炎炎，我走進中環的老店“蘭芳園”，照例要了杯熱鴛鴦，一份豬扒包。鴛鴦棕紅濃香，苦釅帶甘，液質柔厚如緞，一口熱汁下肚，頓時令我神清氣爽，氣力百倍。
鴛鴦就是奶茶加咖啡，據說是碼頭苦力發明的，他們背米搬貨，鎮日汗流浹背，光喝茶不足以解渴補耗，于是加入咖啡沖煮，煲出這種烏濃醇厚的飲料，不但甘釅解渴，而且他們相信無黑不補，喝了還能滋養補身。本來是下里巴人的胡攙亂配，卻瞎打誤撞成了經典
，鴛鴦從草根階層向上擴展，深入口味與人心，成為香港的特色土產。
怡蘭說得對，紅茶寬容廣闊，充滿余地與空間。綠茶是茶中正統，歷史悠久格律嚴密，體系規章井然，紅茶卻不受羈絆，無欲則剛有容乃大，所以能生出鴛鴦這樣奇妙迷人的雜種。然而紅綠茶的不同，并不僅是色味與喝法，更在于歷史情境與文化脈絡。
就說鴛鴦吧，它用的錫蘭紅茶，沖煮與調味的手法，飲用的場合與方式，與大英帝國的殖民歷史，以及香港的轉運貿易皆有淵源；而茶餐廳的興起，蛋撻與三文治等西化茶點，更是文化的移植嫁接。下午茶風氣普及，港人叫“三點三tea一tea”（下午三點十五分去喝茶吃點心），不僅是可供喘息的生活空隙，也有調節壓力與補充生產力的功能，與城市的經濟形態密切相關。
而半島酒店的下午茶，和“蘭芳園”里的鴛鴦豬扒包，情境與意義當然大不相同。東京吃茶店的大吉嶺，和德里街頭的Masala香料茶，也各有一套歷史沿革與指涉體系。如何沖泡？怎么喝？在什么時候什么地方？……由下午茶延伸出的物質文明和社會關系，極其豐富多端。
（曉健／編制）
| 
