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石英
在歐洲，不論是倫敦、羅馬還是巴黎，也不論是一些中小城市，都不難看到“廣場”的存在。他們傳統的廣場，既不能以中國人習慣看待天安門廣場的眼光來衡量，也不應以今天將百貨商場門前稱為“廣場”的時髦加以套用。他們的廣場，在我看來，大致是集商業、娛樂與旅游觀光于一體的街心公園，或者是接近于街心公園較為恰當。
我眼前這個廣場，是德國東南部重要城市慕尼黑的馬利安廣場。它其實是一條不規則的休閑地和商業街，臨街兩側的樓房多屬17－19世紀的建筑。街面是磚砌的，不過不是普通的磚，而是堅硬的似帶釉的那種，呈暗黃色，給人以一種非常古雅的感覺。在足跡頻繁的線路上，這磚的接縫處已磨得相當模糊，但也證明它們確是原生貨，閱歷了不同時代的滄桑歲月。那么，慕尼黑著名的馬利安廣場，數百年間到底走過哪些人？是僧侶、騎士、貴婦還是納粹？可能都有。當然走得最多的，肯定還是普普通通的老百姓。
慕尼黑所在的巴伐利亞州，以盛產優質啤酒而著稱于世。無疑，慕尼黑的許多人，也都是痛飲啤酒長大的。我來這里那天適逢星期日，在馬利安廣場“刀把街”上，堆滿了喝啤酒的小白桌子，每張桌上都有一把遮陽的大傘。就這樣，巴伐利亞啤酒的泡沫，在小廣場上推波逐浪，就連樂師的小提琴也像是喝醉了，那起伏著肉窩的胖乎乎的手，卻抖動出一曲《啤酒桶波爾卡》。
稍微熟悉世界史的人，都會知道《慕尼黑協定》，那是一場英、法等國家為了姑息與縱容德、意法西斯達成的一筆骯臟的交易，這令慕尼黑蒙羞的紀錄實際上與這座美麗的城市無關，只能表明自19世紀末至20世紀前半葉，此地是不同的意識形態和政治力量相互角逐的重要所在。在那個歷史階段中，慕尼黑還是“巴伐利亞蘇維埃共和國”的誕生地。如今，有好事者帶我指認，在一個巷口幽深的拐角處，就是昔日的蘇維埃的舊址。
當我離開馬利安廣場之前，有人好心地向我介紹：市政廳大樓前那古老的鐘就要敲響，那是輕易碰不上的機遇。我也未能免俗，跟隨著人們趕往那里。果然，隨著大鐘敲響，精巧的小人兒依次出場亮相。這時有幾個年輕的同胞在可著嗓門高聲議論，其中一位肯定地說：“這鐘里的小人們忒靈，不但能報時，還能知道過去和將來。”我在一旁只能姑妄聽之，不知他們的話根據何來，更不懂過去與將來怎樣測知，只有一片茫然。不過，由于人們趨之若鶩地看鐘聽響，我得到了一個啟示：盡管每次景象一樣，響聲無異，人們大都不厭其煩，盡管是循環重復，也未必沒人喝彩。
那么，我呢？還會再來嗎？難說。
《市場報》 (2004年07月30日 第二十三版)
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