沈宏非
和小蝦們大致就是齊白石常畫的那種相比，龍蝦有多好吃？這件事見仁見智，但是跟吃龍蝦的排場比，后者的爭議不會很大。
無論是生前還是生后，龍蝦的賣相都是既好看又熱鬧的，主人家大有面子。比方說，
“龍蝦船”這種流行的吃法，上桌時有雙桅大船一艘，并以干冰制造出煙霧繚繞的名星出場氛圍，再加上龍蝦的觸須、腿和螯一概張牙舞爪，看上去分外囂張實情是因為死翹翹的原因。因為只能在死后“走紅”，南海龍蝦味道雖然不俗，卻基本上很難在龍蝦刺身里擔當A角，正印花旦通常是澳洲龍蝦或伊勢龍蝦。當然，不管是什么出身，凡有折螯者，皆因扎不出這種臺型而被嚴禁出場或折價出售。我認為，龍蝦的附加值，一半就體現在龍蝦肢體的這個外延部分上。
此外，龍蝦那副威風八面的猙獰模樣，也使吃它的人間接地獲得了一種興奮的體驗。不知是為了替食客助興還是出于書寫上的偷工減料，在大部分的海鮮餐館里，已經不把龍蝦完整地寫做“龍蝦”，而是統稱為“龍”，澳洲的龍蝦是“澳龍”，新西蘭的火山龍蝦是“火龍”——多少有一點對“龍肉”的意淫。
說到肉，在我吃來龍蝦屬于一種粗肉，就細膩程度而言，遠不如大部分的咸淡水小蝦。不過，常言道：“大魚吃小魚，小魚吃蝦米，蝦米吃海藻，海藻吃海泥”，比較特別的是龍蝦除了循例吃吃小蝦之外，也吃魚的。這種違反基本食物鏈的飲食結構食性，使龍蝦肉吃起來具有介乎蝦、魚、蟹之間的特別感受。無論如何，如果你是“大塊吃肉”的信奉者，肉頭既厚且多的龍蝦無疑是物有所值的美味。換句話說，有大吃大，吃的就是一個“大”字。
話說回來，“上飯館點龍蝦”在北京的民間語文里高居“四大傻”之首，肇事的恰恰也是因了同一個“大”字，擺譜是一，挨刀其二，大有大的難處。
在這種險惡的環境里，若忽一日心血來潮想吃龍蝦，又不甘心到公眾場合丟人現眼自取其辱，不妨考慮一下這個解決方案——最原始的手段，說穿了就是一個煮字——鮮活龍蝦一尾扔進開水水里要放一些鹽，最好是海鹽，同時鍋里的水不可沒龍蝦之頂慢慢煮紅，然后水淋淋地撈將起來，據案大嚼，就像吃大閘蟹那樣。至于調味，有人主張用熱牛油，我覺得這要依當時味蕾的感覺和心情而定，有的時候，只蘸一碟醬油也能吃得活色生香，高潮疊起——此方案不僅最能吃出龍蝦的真諦，而且在烹飪上簡便，名譽上安全——在自己家里跟自己擺譜，不會有人笑話，只要不是邊吃龍蝦邊看A片，警察一般也懶得理你。
