在IPO潮中抓住機會的企業和另一部分失意者會不會由此分界？IPO潮會將他們推向理性還是反之？

　　文/本刊記者 王琦

　　百麗，現在已經成了服裝、鞋企心中的“水晶鞋”，一個“麻雀變鳳凰的神話”。

　　2007年5月14日，百麗國際(1880.HK)招股結束，以上限6.20港元定價，凍結資金超過4337億港元，突破牛氣沖天的工商銀行上市(1398.HK)創下的4156億港元之記錄。此輪IPO，百麗國際募得資金86.6億港元，上市當日市值500億港元，超過市值386億港元的國美電器(0493.HK)，被香港媒體力捧為“內地零售市值王”。

　　“5月23日是個分水嶺，它改變了中國鞋業的歷史。”奧康集團總裁王振滔逢人便說。這一天百麗國際在港交所的上市，刺激了幾乎所有國內鞋業企業的神經。中國的服裝鞋帽，過去不過是物美價廉的代名詞。現在，百麗在資本市場上的成功，給了傳統的中國制造“一束亮光”。

　　百麗的上市不過是“穿”行業上升期的發端。7月10日，偏安

福建晉江的安踏登陸香港，183倍的超額認購，募集資金約31.68億港元。8月16日，溫州報喜鳥服飾在深圳證券交易所中小企業板敲鐘，籌資2.2億元。10月10日，中國最大的羽絨服生產商波司登在香港聯交所掛牌，籌資56.77億港元。在此之前，港臺地區的以鞋業為主營的盈進和九興也先后在香港上市，在此之后，主營運動品牌銷售的中國動向也趕上了這輪服裝鞋業上市的大浪，在資本市場囊獲55億港元(這家被李寧剝離主業分拆出的公司，現在市值已經超過早3年上市的李寧)。

　　溫州鞋業企業素來不上市的頑固開始松動，奧康王振滔近期將聯絡他的20多家投行圈定在5家。2007年9月，同在溫州的紅蜻蜓股份公司掛牌，上市前的股改宣告完成，投行也確定為中信。3月，在百麗的基地廣東，佛山星期六鞋業獲得聯想的風險投資，準備明年上市。另外，服裝企業美特斯邦威也厲兵秣馬，上市在即。AMT體育用品發展研究中心的一份報告中稱，喬丹運動、特步體育、361°、匹克運動等晉江體育品牌的上市預估時間表都在2008年左右。在運動鞋產量占據全國市場的近半壁江山的晉江市陳埭鎮，鎮長王茂泉豪邁地向媒體宣布，2010年陳埭鎮將有6-7家上市公司。

　　“以前沒有風，龍趴在地上。現在大風起來，豬都上天了。”一位資深業內人士笑道。中國的服裝鞋類公司如何忽然獲得了資本市場的青睞？風起云涌的上市潮之后是否會有行業的整體升級？行業格局將怎樣顛倒翻覆？

　　資本從來不是天使，更不是救世主，資本操演的行業洗牌，或者托你上天，或者拉你入地。行業的重新排序剛剛開始，一切都在于當下的選擇。

　　青睞有因

　　“百麗、盈進和九興這些品牌鞋企在短時間內集中上市，說明了投資者對中國從‘世界工廠’向‘世界市場’轉變的認可。”盈進上市保薦人大福證券投行部經理沈淳在接受媒體采訪時公開表示。

　　按照國際發展規律，人均GDP超過1000美元后，衣著消費增長會加速，而我國目前正處在這個時期。在過去的15年里，中國消費者收入增長將近7.7倍。麥肯錫預測，到2010年，4000萬家庭的年收入將超過4.8萬元人民幣，按購買力平價調整后相當于2.4萬美元，足以達到美國的中產階級水平。

　　財富增加使得人們有能力消費品牌以及高檔產品；城市化進程使人們向享受型消費過渡，注重品牌體驗。服裝零售從2001年開始，每年年增長速度都維持在20%左右，2007年5月服裝類消費品零售額增長率上升為23.5%。

　　全球投資者都希望能從中國8000億美元的零售市場中獲益，也就不難理解服裝、鞋類公司在上市過程中受到的追捧了。中國快速升級的消費經濟正在成為眾多民營企業跨越成長門檻的重要助推力，這也使得很多領域都蘊涵著建立商業帝國的機會。

　　在“世界市場”的概念之上，能夠在資本市場上實現龍門一躍的是那些有著強大銷售渠道的企業。百麗、安踏動輒3000家、4000家的門店數量，都給了這些公司巨大的盈利想像。

　　1991年，已經在香港創辦制鞋企業10年之久的鄧耀在深圳創建合資公司百麗，在招商局管理輸出的名單中選中了盛百椒做自己的總經理。6年之后，少年丁志忠利用東拼西湊的100萬元辦起了自己的工廠。看似迥然不同的兩家公司有一個相同的選擇，像圍棋落子一樣，不斷的增加網點。

　　“當經銷商擁有完善的銷售網絡時，就有了與制造商討價還價的基礎，他可以利用網絡資源向廠商要來更多拓展市場的支持，也可以利用網絡獲得最直接的現金流，來擴展自己的事業。同樣，當企業擁有一個成熟的品牌，它可以隨意地選擇制造商，只要質量符合要求，就可以在各個城市貼牌生產，不用有太多固定資產的投入，就可以獲利。”2004年，盛百椒在一次行業論壇中的發言說出了他對百麗發展的全部思考。

　　但是，1999年頒布的《外商投資商業企業試點辦法》擋住了百麗的去路。面對“申請零售業務合營商業企業的外國合營者必須滿足申請前三年平均銷售額超過20億美元”等障礙性條件，盛百椒決定繞道而行。

　　從1997年開始，16家個體分銷商與百麗簽訂獨家分銷安排，成為百麗的批發商。到2002年以前，這些分銷商共開設了600余家零售店。2002年7月，分銷商聯合成立百麗投資。2004年，《外商投資商業領域管理辦法》出臺，百麗國際獲得零售業務許可，百麗投資的存在價值已經不大，而此時開始考慮上市的百麗國際也需要厘清兩家公司之間的關聯關系。百麗投資在2005年3月出售了大部分股權，8月，百麗國際即終止了與百麗投資的代理銷售關系，但百麗投資原有的設備一一折價售與百麗國際，百麗投資原有店鋪業主仍舊將物業租與百麗國際，而百麗投資中的大部分管理和銷售人員也都自動投奔百麗國際。這樣，百麗國際當然不會因為百麗投資的離去而失去原有的網點，自建網絡速度反而加速，不到兩年時間，從1681家迅速增長到3828家。安踏的終端改革開始得比較晚，但是同樣行之有效。

　　2001年，安踏從編制零售陳列手冊開始，摒棄行業放任渠道管理的慣例，投入巨大資本和人力幫助渠道商“升級”。多達70多項的店鋪管理規定在2個月內制定完成，分發到4000多家門店。2003年，安踏將簡單的批零商戶提升為一個運動用品的區域營運商，把經營部提升為商貿公司。這意味著，以前的4000個點，現在連成了一張網。

　　正是這些多如牛毛的銷售網點形成的銷售網絡，讓篤信“中國市場”的資本對百麗、安踏等公司給出了40倍左右的市盈率，遠遠高于香港本土服裝鞋類上市公司的市盈率。

　　“現在是服裝鞋業千載難逢的機會。資本市場對這個行業的追捧可能會持續3-5年。可以肯定的是，此輪服裝鞋業上市熱潮后，行業整體會有一個明顯的升級。提高設計水平、完善管理架構、擴充網點，都會隨著資本的大量涌入而容易實現。”國金證券張斌說。“現在每個企業都是在自己摸索成長之路，自己培養人才。再過五年到十年，市場服裝鞋業的品牌、經營、設計人才會大批出現，標準化的管理模式會逐漸定型。這是行業成熟的條件。”

　　上市者沾沾，未上市者惴惴

　　細讀百麗、安踏、波司登、七匹狼等新近上市公司的招股說明書會發現，這些資本市場的新貴在獲得巨額資金后，投向相當一致：擴大產能、擴充渠道、并購。

　　百麗盛百椒透露，上市后，百麗將拿出約24%-25%的籌資金額用于開設新店，包括提高一級市場占有率和擴大在二三級城市的市場占有率，從高檔到中檔、從職業到休閑、從時尚到運動全面出擊。業界有人猜測百麗至少將拿出1/3的募集資金(30億元！)用于收購企業以消滅競爭對手和補充產品類別。據記者了解，百麗上市后的收購戰役已經全線鋪開，第一件收購案將在近期公布。“現在百麗雖然主打女鞋，依靠手中重資，幾年后有可能男女鞋并肩。”

　　搶先上市的企業對同行業的壓力，在上市敲鐘的一瞬間凝結起來。

　　“百麗一上市，我第一個感覺就是，它現在想買誰就買誰。第二天我召開中層以上會議，第一句話說的就是，百麗隨時有可能來兼并我們。”紅蜻蜓董事長錢金波告訴記者。

　　像紅蜻蜓一樣，奧康、康奈等傳統男鞋品牌被百麗弄得頗為“慌亂”。這些曾經和百麗以男鞋、女鞋不同品類分庭抗禮的公司，并不是沒有可能成為手握近90億元的百麗的囊中物。“如果百麗發出邀約，我可以拒絕，但是百麗買到和紅蜻蜓差不多的男鞋品牌并非難事，那同樣會讓我很被動。”錢金波說。

　　除了被收購的危險，百麗一年增加1000家門店的計劃也讓競爭激烈的鞋業市場更添了緊張的空氣。如紅蜻蜓、奧康、康奈等品牌，在二三線城市市場占有率居前，但這種局面很有可能在百麗結束一線城市布局后有所改變。

　　變被動為主動的最好辦法，當然就是趁著這股服裝鞋業上市的熱潮抓緊上市。

　　事實上，上述鞋都溫州起家的鞋企都在兩三年前就開始考慮上市問題，但是良好的現金流讓上市問題顯得沒有那么急迫。現在，先上市企業帶來的壓力將大大加速他們的上市進程。奧康董事長王振滔在一次論壇上向媒體透露，奧康會在兩年時間內盡快上市。紅蜻蜓現在已經完成了股份制改造，擇定投行后開始了自己的IPO之旅。

　　“紅蜻蜓現在1700萬雙的年銷售量，在行業內單一品牌銷量第一，門店數量超過四千家，比百麗上市前還要多，想要上市并不是很困難的事情。” 但是，壓力之下對資本市場的轉身總讓錢金波感到困惑，在與記者近2個小時的交談中，他對于資本的擔憂始終溢于言表。“資本賺錢太快，品牌培育太苦。上市之后，我會不會被資本‘腐蝕’了，被各種投資機會吸引，距離我的品牌夢想越來越遠？”

　　像很多服裝鞋業公司一樣，紅蜻蜓在發展的過程中也有過多元化的嘗試，地產、教育、金融領域都有所涉足。但是，在2005年，錢金波在紅蜻蜓提出了“歸零”，也就是放棄多元化，回歸主業。

　　“服裝鞋業最近10年上市的公司并不在少數，原本都是行業的龍頭，現在他們的主業品牌有提升嗎？我看不到，只看到他們去投資房地產、金融。”錢金波說他能理解這些同行的選擇，正是因為理解，所以擔心自己會走上同樣的道路。“那我的品牌呢？”錢金波反復念叨，他希望不斷提醒自己的初衷和夢想。

　　那么，讓錢金波在資本路上踟躕的企業，那些曾經的行業巨頭，最有機會完成產業升級、鍛造世界品牌的企業，他們是否已經真如外界所猜測的，已經“機會漸欲迷人眼”，醉心于資本市場帶來的暴利，遠離了通向頂級品牌的荊棘之路呢？

　　昔日霸主老矣？

　　雅戈爾、杉杉、大楊創世，這些服裝行業的領頭企業都在最近交出了高增長的財務報表，不過，地產、高科技和金融是這些公司利潤大幅增長的原因，而服裝主業大多處于停滯不前的狀況。

　　在服裝、鞋業等消費類公司被資本市場空前看好，迎來第一個發展高峰的時候，曾經的行業大佬卻心不在焉，將更多的資金、精力投向金融、地產等行業。這幾乎已經是業界的共識。如果這種理解屬實，昔日霸主可能將錯過突破品牌瓶頸的機會。

　　雅戈爾是國內服裝企業的龍頭企業，其主導產品襯衣和西服多年位列國內市場占有率第一的位置，公司收入和盈利自上市以來也一直保持快速增長的態勢。但是隨著國內服裝市場競爭的日趨激烈，公司服裝內銷漸漸面臨瓶頸。與此同時，雅戈爾在金融投資和地產行業卻斬獲豐厚。

　　雖然被同行質疑最深的雅戈爾沒有接受《中國企業家》的正式采訪，但是跟蹤雅戈爾多年的國信證券首席服裝紡織行業分析師高芳敏提出了和外界不同的看法。在對雅戈爾浙江、北京、上海等地門店進行實地考察后，高芳敏看到公司在不斷深化零售終端產品的多樣化及營銷體系改革，“雅戈爾管理層在主導產品上的發展戰略仍然是比較清晰的，良好的行業地位與融資環境為公司品牌細化、上下游整合提供了良好的運作空間。”

　　在加強服裝品牌和營銷渠道建設之外，雅戈爾積極向上游紡織產業拓展。2003年，雅戈爾進入襯衣色織布行業，短短三年色織布技術、品質、規模均已進入國內三甲。“如果如外界所說，雅戈爾不想做服裝了，那打通產業鏈條的工作又是為了什么呢？”雅戈爾一位內部人士這樣對記者說。

　　由于男士正裝風格的改變很大程度上來自面料的變化，頂級男裝的爭奪往往也在于面料，事實上，很多國際頂級男裝如杰尼亞都是做面料起家。如此看來，雅戈爾在上游紡織產業擴張的野心十分明顯。在新品DP全棉免熨襯衫熱賣的帶動下，2006年公司襯衣銷售收入同比增長34.53%。2006年底，雅戈爾又推出全毛抗皺商務旅行西服，在服裝面料上的優勢已經開始顯現。

　　從國際男裝發展歷程看，男士正裝品牌最容易發展成為奢侈品品牌，目前國際一線男士正裝品牌無一例外都是奢侈品品牌，如Giorgio Armani、Gucci、Prada、Hugo Boss等，而由服裝延伸的副產品皮具、

香水、飾品等往往能創造出比服裝更高的利潤空間。

　　現在，中國的服裝鞋業都在重新排座次，一切將定未定。