|
本報記者 王艷華 實習記者 于泓
討論過產業布局、投資、原材料等領域的“塊狀經濟”、“投機資本”、“無形之手”等紡織業自身的弊病之后，在本期的調查中，我們將話題延伸至紡織業的下游流通領域：是什么讓中國一塊2.25美元的牛仔布變成了一件在美國售價70美元的牛仔褲？
在調查中，我們發現，在價值鏈形成的過程中，反映商品價值的定價機制出了問題。原材料、勞動力以及運營成本的低廉，加上國內同行非理性的、單一的價格競爭，使得“中國制造”的紡織品有市無價，價格不能反映價值；而由于貿易渠道、海外零售終端被外商壟斷，中方制造商、貿易商只能走向投機貿易及至買賣配額的不歸路，而隨之而來的就自然是反傾銷。
調查的結論是，國際產業分工、歐美產業轉移固然有利于中國成為全球制造業中心，但長治久安之計，國內紡織業界還是應當從自省立場出發，提高技術，打造品牌，建立網絡，進而在國際分工中提升自身的層次。
6月17日清晨6點。國內某集團進出口公司的王經理(化名)和他來自美國的客戶，驅車在上海到紹興的公路上急馳，目的地是紹興等地的兩家工廠。
對該進出口公司來說，這位美國客戶無疑是他們的“VIP”：一般每年定單額是兩三百萬美金，最高的年訂單額曾經達到700萬美金。
與以往不同，這位美國VIP此次是來“搶貨”——5月23日美國對中國紡織品設限之后，根據美國給出的配額數量和其運輸的固定狀況，王經理所在的中國貿易公司與他的美國客戶立即意識到，應該在7月10日之前，將貨運到美國的港口，否則一旦美國封關，貨將進不了港口。
長期合作搞服裝貿易的王和他的美國客戶推算，按照12%的配額來計算，美國對于棉類長褲的進口量在440萬打左右。按照每天上海到洛杉磯的船運一個星期兩班，從香港等地轉運的話，加起來也不過四班。算上路途中時間和清關時間，他們決定，必須在7月4日之前走貨，不然，他們只能跟生產商退貨。
“有的時候就為了退貨而挑毛病，畢竟人工產品總能找出不合意的地方。”王說，“憑良心說，我們還好一點，想退貨就退貨，生產商就難辦多了。”
原材料到成衣銷售：從5美元到70美元
這種被上述美國客戶稱為“Burnside”、在美國市場售價60美元-70美元的牛仔褲，在中國它本只是一塊1.5米左右、按目前市場價格計算在2.25美元-2.4美元左右的牛仔布。
這塊在中國市場上輕易購得的牛仔布，將跟隨中國紡織出口的大軍，經過幾重貿易的翻滾，身價倍增地出現在美國賣場。
按5美元／件的交貨價格，“每件大概是7%—10%的利潤。”王經理告訴記者。
據行業內人士介紹，目前牛仔褲生產的種類繁多，輔料價格在人民幣5元-10元不等，加工費4元-7元(稍微好一點的時候也在10元左右)，另加上包裝、人力、電力等成本，這條“Burnside”第一次做成成衣離開生產企業的價格在4.5美元-4.65美元左右的價格。
當然，原料價格也存在差距。記者對國內幾家牛仔布面料廠家查詢得知，目前仿牛仔面料國內價格13元-14元／米，高檔面料18元-19元／米，面料價格因代理品牌不同而異，而“Burnside”的牛仔面料是“十五六元一米”的布料。王介紹說：“我們交給國外客戶的價格在每條5.5 美元。”
于是，“Burnside”經過中國工人加班加點的勞作后，在國內貿易商的手里第一次實現了自我價值提升——由5美元變成5.5美元。
之后，Burnside開始了它漂洋過海的歷程。
中國海關出口價格5.5美元／件的Burnside，經過十幾天的長途跋涉，在美國海關收取13%左右的關稅和運費之后，終于亮相于美國的賣場。
Burnside在美國是中檔品牌的牛仔褲，市場定位在20歲-40歲人群，與“lee”和“polo”的價位不相上下。譬如，以專賣店形式銷售“Burnside”的SCOPE公司，考慮其場地租金后(據其供應商介紹，一個100平方米的場地，大概費用在30萬美元)，原先作為原材料的2.25美元-2.4美元價格的牛仔布，最后在美國賣場的售價變成了“60美元-70美元”。
因為不再轉手給零售商，直接把貨物賣給大超市或百貨公司，省去了零售商的稅費以及進場費。據王估計，他的客戶的利潤在100%左右，“但是，這也決定了他必須承擔風險”。
買賣配額背后：利潤微薄的中國制衣廠
由于在貿易渠道上避免了零售商瓜分利潤，同時節省了香港、臺灣等地的轉口貿易環節，“Burnside”到達美國后利潤相對較高。據王推測，“一般零售商的利潤也在50%-60%，國外貿易商在30%-40%”。
但并不是每一件有出國夢想的商品都如“Burnside”這樣幸運。
歐盟對外貿易委員會的官員Anja告訴記者，歐洲的貿易商一般以兩種途徑獲得中國服裝：一是在中國直接跟國內貿易公司聯系將貨物運到歐洲，二是通過其在香港、臺灣等地的公司代理后出口。
而買賣配額的情況也就在此過程中產生。例如，全球采購商沃爾瑪，到過沃爾瑪總部的王經理告訴記者，沃爾瑪70%-80%的貨物都是從中國進口，但是因為配額限制了進口數量，而沃爾瑪采購的數量大，就出現了應運而生的買配額的情況。“買俄羅斯的配額，柬埔寨的配額，老撾的配額，好一點的就買韓國的配額，然后利用貿易的方式運到那邊去。” 而此種配額的買賣是香港、臺灣等貿易公司的強項。這些貿易公司當然也在整個利益鏈條上分到了一杯羹。
“在中國之前就已經有三道人在瓜分這個利潤了。所以這就是為什么到服裝廠利潤這么低。”王坦言。
記者將 “Burnside”的故事告訴給國內數家其他牛仔褲生產企業的時候，他們大多對于“60美元-70美元”的最后售價表示了些許懷疑，因為他們的產品價格更低，利潤更微薄。而浙江商人章震洲對他目前中國生產企業中見到的情形就更猜不透了：在廣州最少要賣40元-50元的牛仔褲，在江西某些地方生產的牛仔褲只賣到了35元-36元。 章疑惑不解的是，江西商人的成本該怎么算？
“平均下來，一條牛仔褲也就賺1元-2元吧。”因為具備自主的進出口權，產品直接銷售到了包括歐盟、美國在內的國外市場，沒有經過國內貿易商轉手，華宏的低價無疑讓浙江等地的紡織企業受到了驚嚇。
但顯然作為自主進出口的企業，華宏總經理有著其他單純生產企業沒有的煩瑣事情。“工人工資在一千多。但我要替他們買保險。”
根據中國的相關政策規定，企業必須為一般員工買保險。“如果所有的服裝廠都按規定來買的話，中國的企業80%都會倒閉。”上述王經理也曾經這樣告訴記者。
大勢所趨：提高國際分工層次
除了國內的同行業競爭，中國服裝企業還面臨新的險境。
歐盟對外貿易委員會的官員在電話中告訴記者，在不斷升級的中國與歐盟、美國的紡織品爭端中，有大量采購商已經選擇了其他國家和地區，即使已經最后決定在中國繼續采購的采購商，“也會在規模上有所減少”。
雖然有很多由于因為廉價勞動力吸引轉道印尼和越南等地的采購商，最后因為貨運和以及原材料等原因回到中國。但正在協商中的海嘯后印尼等國減免關稅的協議一旦獲得通過，對中國的生產企業無疑提出了又一種挑戰。
在商務部貿易合作研究院梅新育研究員看來，中國紡織業“又想大量出口，又想提高利潤率得到利潤的大頭是不太可能的”，處在國際分工下層的我們，決定了兩者不可能兼得，“如果不提升自己的分工層次，目前的利潤率都有可能難以維持”。
紡織和鞋類商品的主要成本就是勞動力，只要國際分工的格局存在，肯定依然是幾十億人爭奪一個有限的市場。
“要想提高利潤率，除非提高自己在國際分工中的層次。除此之外，別無他法。”梅新育認為，在中國市場經濟起步的過程中，我們靠勞動力，賺一點“血汗錢”的過程是無法避免的，但到一定程度就應該提升自己在國際分工中的層次，發展技術含量比較高的商品，提倡企業自己建立銷售網絡、創造品牌，把銷售端的利潤拿回來。
但他同時也認為，并不能大家全部都盲目的來做高檔品牌，高檔品牌的市場是有限的，而且全球市場容不下我們國家這么強大的生產能力，并且會有失去我們賴以生存的低端市場的風險。
(本報記者米飆對本文亦有貢獻)
| 
