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綺色佳
如果你仔細觀察一位女性高管的商務旅行習性，一定會覺得不可思議——她的午餐，無論是高級西餐廳的自助餐，還是公司寫字樓附設的咖啡館，多半只是一份沙律，外加一杯紅茶而已。你會質疑她每天超過10個小時工作的能量從何而來，以及，她為何仍有發胖的趨勢？
一個假定是她早上已經享受過所住高級酒店提供的豐盛自助早餐，所以午餐幾可忽略不計。但是一個被工作折磨/滿足到中午毫無胃口的人早上就會有好胃口嗎？另一個更有把握的判斷是，機艙、酒店、高級寫字樓這些體面地方都是空氣干燥令人窒息，加上頻繁出差飛來飛去的壓力，種種，令她的身體最終需要的不過是一杯鮮榨果汁，或一堆綠色生菜。至于除此之外的豐富美食、大塊的牛排、澆了濃厚沙司的意大利面、厚重的奶酪蛋糕——她的消化能力已經轉而去支持大腦了，請恕力不從心。
我以前的老板曾有機會去臺灣出差，但每天開會開會開會，直到離開竟然都沒去一去那傳說中的士林夜市！我等若非公務，去臺灣比去歐洲都難的貪吃好玩之輩聽了，只有頓足嗟嘆的份兒。
回頭說吃草。即使不為工作壓力所迫，它似乎也成為現代人定期舉行的儀式之一：排毒、控制體重、為之前幾日的放縱做懺悔和補救。所以SIZZLER這樣的餐廳，超過50種的自助沙律本來是作為牛排、大蝦套餐的福利的，但真不乏只為蘆筍、日本菠菜、蘑菇和澆在它們上面的芝麻醬汁/藍紋奶酪汁而去的顧客！
甚至只為藍紋奶酪汁這一獨特的沙司也值得，至少有點新意。多數西餐廳的自助沙律，不過是冷冰冰一堆生菜原料，以及滑膩膩的幾坨土豆加吞拿魚或蘋果加西芹。對一個習慣了熱乎乎鑊氣十足的標準中國胃而言，簡直凄涼。張愛玲說過，“發明炒菜是人類進化史上的一個小小里程碑。幾乎只要到菜場去拾點斷爛菜葉邊皮，回來大火一煽，就能化腐朽為神奇。”但是啊但是，吃草儀式一個不用言宣的前提就是：生食。沒法想像清炒油菜、蠔油生菜、蒜蓉空心菜、鹽水菜心濟濟一桌——炒菜的油膩已經消解了它的儀式性，而西式沙律汁中的肥厚脂肪似乎屬于另一邏輯世界，暫可忽略不計。
我們都如此渴望對自己好，卻又充滿矛盾。一日泡夜店，在煙與酒與污濁空氣的包圍中盡情沉溺，另一日就急忙跑健身房，在跑步機上流汗40分鐘獲得心理安慰；一日追逐大都會中新開的時髦餐廳，被鵝肝、牛排、意粉、奶酪蛋糕深深俘獲，另一日就狠心舉行吃草儀式，務求去掉那一點點想像中的面上浮油與腰間贅肉。
據說人一生中能吃的飯是有定數的，一個堅定的享樂主義者原則上不應浪費每一餐，但聲稱以享樂為終身事業的我們，還是免不了分出寶貴的胃口給吃草儀式，這一點點偏執的“新清教徒”傾向，令我們成為同類。
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