窺視老撾

　　老撾，一直深藏在中南半島的萬山密林之中，給人感覺似乎是永遠的與世無爭，猶如一位安靜的鄰家小妹，不管外界如何紛亂嘈雜，猶自端坐在院子里。從首都萬象到古都瑯勃拉邦，一路上都能體會到老撾特有的閑適之美

　　在普西山頂，瑯勃拉邦全城盡收眼底，優雅秀麗的小乘佛教寺廟的塔尖星星點點，藏在綠色海洋之中。而燦爛的陽光正逐漸從層巒疊嶂的群山背后漫射出來，為遠處蜿蜒的湄公

河水灑上瀅瀅光波。不知道為什么，老撾的安靜、平和、快樂，總讓我想起我的童年

　　梅小排/文、圖

　　不像首都的萬象

　　跨過泰老友誼橋，沒有經過高架橋，也沒有經過開發區，車輪下還是那條略有點斑駁的柏油路。在不知不覺中，從曼谷出發的夜班車進入了萬象城。隔著車窗，我打量著這座城市，除了高高的佛塔外，似乎沒有看到超過四層的樓房。盡管早有思想準備，但老撾首都樸素簡單的模樣確實超出了我的想象，下車后，我甚至覺得身邊的雙層巴士高大得有點不像話。

　　兩三條稍繁華的小路就已經成為了萬象的市中心，馬路上的車流也很不成氣候，街上的行人反而是高鼻子的西方游客居多，日常的萬象就是如此。相比起同處中南半島的其他首都，曼谷的空氣污濁不堪，金邊破敗似殘花敗柳，而河內則有太多前蘇聯式大而不當的建筑。萬象則屬于小家碧玉型，在枝繁葉茂的樹叢里暗藏著一些金碧輝煌的寺廟，反而顯出卓然不群的氣質來。

　　萬象的高級酒店屈指可數，卻并不意味著旅行者一定要忍受骯臟的住宿環境。事實上，我無意中投宿到的一個家庭旅館，就十分干凈可愛。一樓的大堂內掛著描繪著湄公河日落的壁畫，墻邊還站立著一些老撾當地的木雕，布置得頗具民族風情。而只需8美元一晚的客房則

　　來到萬象，東郊外的塔鑾自然是不能不去的一個景點。塔鑾建于公元1556年，主體建筑分為三層。第二層四周環繞著30座佛塔，第三層四個角落各有一座佛塔，正中則是巍峨浮屠，在外圍墻環繞下，像一座城堡，極為壯觀。事實上，在老撾寺塔之中，塔鑾堪稱最宏偉，其重要性也最高，甚至在老撾的國徽上也有它的形象。因為它是歷代國王和高僧存放骨灰之所，而已封閉的中央塔里，傳說埋著釋迦牟尼的胸骨。真實性已無法考證，但從老撾人對它的尊敬程度來看，也無須去追究真假。每年11月，這里會舉行盛大的廟會，只可惜我的時間不對，無緣目睹。

　　在去塔鑾的路上，要經過瀾滄大道上的萬象凱旋門。老撾的凱旋門是于1969年時，為慶祝老撾獨立而建的紀念碑，代表老撾追求自主的民族精神。在它的拱門基座上，是典型的老撾寺廟雕刻和裝飾，象征老撾人民真正擺脫了法國的殖民統治。同樣風格的建筑我在金邊的街頭也見過，柬埔寨和老撾同樣曾為法國的殖民地，卻采取了法國的方式來體現民族精神，在某種意義上，似乎有點不夠自信。不過，14世紀曾稱霸中南半島的瀾滄王國已經是歷史的舊影，老撾在法國、日本殖民后，又卷入了越南戰爭。也許，近百年的經歷告訴備受蹂躪的老撾人，融合的風格可能是更有效的處世哲學。

　　似曾相識的萬榮

　　只要去過中國陽朔的人，到老撾的萬榮(VangVieng)后，肯定有種眼熟的感覺。

　　車到達萬榮的時候天已經黑了下來，停車處正是萬榮的“西街”——瑯勃拉邦路。酒吧、餐廳、旅游咨詢處……，在這條街上比比皆是。已經是晚餐的熱鬧時間，外國旅行者仿佛成了這個小鎮上的一切，人影晃動，各國口音在耳邊回響。在木棚子搭出來的榻榻米上，我喝著LAOS啤酒，吃的卻是意大利比薩，讓我想起了以前在陽朔西街時悠閑度假的日子。

　　老撾之所以受到旅行者的歡迎，就在于它的豐富性，有山有水有古城，一路玩下來不失新鮮感。在萬象以北160公里遠的萬榮，即是以自然山水而聞名。而在萬榮和陽朔之間，隨便就能找出太多的共同點。兩地皆為喀斯特地貌，由石灰巖構成的山峰奇形怪狀，有的山峰壁立百尺，是戶外攀巖的好地方。另外，由于地質的關系，兩地也有很多溶洞可以供人探幽。還有最重要的是，就像陽朔旁邊有條漂亮的遇龍河一樣，一條同樣美的南松河也流經了萬榮。

　　即使萬榮和陽朔看上去像孿生兄弟，氣質卻有所不同，至少在游玩方式上就有很大的不同。在陽朔參加遇龍河漂流，是在企業化的操作下，游客們在竹筏上排排坐，緩慢地順流而下，兩小時的漂流結束后，保證你褲管都不會濕。而在萬榮的南松河上漂流則驚險刺激得多，自己駕馭著皮劃艇從上游20多公里處漂回萬榮鎮上，有段河道絕對可以算得上是白浪級別，翻船是常有的事。當然，安全還是必須有保障的，安全帽、救生衣、防水袋一個都不能少，而敬業的向導也會隨時出現在游客的身邊。除了刺激的沖浪式漂流，在南松河上還有不少老外就躺在一個汽車內胎上，漂浮在河面中央，靜靜地享受著東南亞的陽光。

　　漂流結束后，回到南松河畔。河邊也是一排排的榻榻米，岸邊的樹干上還掛著五顏六色的吊床，一些游客躺在榻榻米上、吊床上，悠閑地看著小說或者懶散地躺著。只有河水流淌的聲音，點一杯

　　瑯勃拉邦的清晨

　　曾有人評價老撾是剛剛在沉睡中醒來的國家，看外界一切都是新奇，而對于外人來說，對這個國家的一些風俗習慣也是充滿了好奇。

　　我在老撾的最后一站是瑯勃拉邦(Luang Phrabang)，它地處群山環抱的谷地，是古老瀾滄王國的首都。因其保存完好的一系列歷史建筑和寺廟,聯合國教科文組織于1995年將其列入了世界文化遺產名錄。瑯勃拉邦有超過30座的寺廟，數千名僧侶生活在這里，對一個小城市來說，已經是不得了的比例。

　　破曉時分，瑯勃拉邦剛剛迎來第一縷的曙光，一條長長的橘黃色隊伍踏著晨霧而來。他們一手托缽，一手施禮，步伐沉穩，緩緩前行，在晨鐘和霞光中，和尚們以化緣為早課的形式，來體驗生命的價值。而布施的女人們則跪在竹席上，將容器里的糯米飯一撮一撮分別放在每一個和尚的飯缽里，而這些早上化緣而來的食物將會成為和尚們一天的食物。

　　這種在任何佛教國家都存在的“施舍”和“化緣”的活動，只有在老撾才是最傳統、最純粹的。在幾百年來，每天在瑯勃拉邦上演的“儀式”一直沒有改變過，到現在，每天也有不少外國游客為之感動著。

　　跟著化緣完畢的和尚們，不由攀上了瑯勃拉邦的制高點——普西山。普西山并不高，山頂有金色頂尖的普西塔，山麓有舊王宮。在山頂，瑯勃拉邦全城盡收眼底，優雅秀麗的小乘佛教寺廟的塔尖星星點點，藏在綠色海洋之中。而燦爛的陽光正逐漸從層巒疊嶂的群山背后漫射出來，為遠處蜿蜒的湄公河水灑上瀅瀅光波。不知道為什么，老撾的安靜、平和、快樂，總讓我想起我的童年。