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-本報特約撰稿大康／文
早些年看西片，凡到有情人終成眷屬兩情相悅之際，伴隨著低緩的音樂和暖昧的畫面，葡萄酒便出現(xiàn)了。盛在郁金香一般高腳杯中的紅色液體，端在男主角或者女主角的手中，透過酒杯，是他們含情脈脈的雙眸對視。
時間、愛情，還有我對異域生活的想象，全都停在了這樣的一個瞬間。感覺：葡萄酒，或者一種生活
其實，葡萄酒所意味的，是另外一種生活方式。這種生活方式和大眾流行相去甚遠，收藏和品評葡萄酒，不僅需要耗費大量的金錢，還需要學習專業(yè)的知識和付出足夠的耐心，在這一過程中，對葡萄酒的鑒賞和品味，漸漸地會成為一種很個人化的體味，完全沒有辦法同別人分享。
據(jù)估計，在全球范圍內(nèi)，葡萄酒至少有不下十萬個品種。在這個日益標準化的年代，葡萄酒可能是惟一還堅持著個性的一種產(chǎn)品。在品酒家的儲酒室中，每個人都會有一兩瓶市場上根本不可能找到的罕見葡萄酒，這種酒往往是主人的摯愛，也是主人品味和個性的象征。但對大多數(shù)葡萄酒的收藏者來說，那些最昂貴的葡萄酒，像羅曼尼·康帝，往往只能是一種傳說。這樣的極品葡萄酒，你就是百萬富翁，恐怕也無法擁有。葡萄酒釀到了這個份兒上，體現(xiàn)的是人類對完美主義的高度崇敬。
在國內(nèi)，葡萄酒漸漸地流行起來了。然而喝葡萄酒的人多，品酒的人卻很少。在新新人類那里，葡萄酒竟然和啤酒混在一起，成為時下酒吧中最流行的“扎葡”，在新女性那里，紅酒里有時還需要兌上點雪碧。這些喝法，在品酒大師眼中，無疑是對葡萄酒的純潔和高貴的一種褻瀆。然而時尚往往就是這種表面上的標新立異，從這點看，葡萄酒是時尚的敵人，它太需要耐心了，你必須在學習中等待，在等待中學習，才可能慢慢地品出些味道來。
其實不僅僅是在中國，古老的葡萄酒文化在全球都在經(jīng)受著一種挑戰(zhàn)。周末親自開車到普羅斯旺鄉(xiāng)下酒莊挑選葡萄酒的巴黎人，已越來越少了。而出自于美國和澳大利亞等“新世界”，采取了許多新的工藝釀造的、大量質優(yōu)價廉的帶著濃濃果味的葡萄酒，已打敗了法國、意大利等“舊世界”的那些按傳統(tǒng)方式釀造的葡萄酒，占據(jù)了越來越多的市場份額。葡萄酒與菜肴的搭配，對那些葡萄酒的傳統(tǒng)主義者來說，是藝術中的藝術，然而今天的葡萄酒配餐，也有越來越多的規(guī)則被打破，這一切，不禁讓那些深諳葡萄酒藝術的人憂心忡忡。然而歷史往往就是這樣，需要不停的顛覆，需要在新與舊的交替中飛速前進。
能夠心無旁騖地坐下來，品味杯中佳釀，用精神和肉體，同時來感受杯中那來自自然最純潔的生命，是一種生活的境界。這樣的境界，卻與暖昧的生活沒有了關聯(lián)。感受：在張裕品酒
英國小說家羅達爾的《品酒記》是一篇相當有趣的小說，里面那個讓人覺得神乎奇神的品酒高手理查德·普拉特先生，是一個相當有意思的人物。普拉特先生經(jīng)常參加邁克先生的家宴，宴會上一個保留節(jié)目就是普拉特先生的品酒表演。五十多歲的普拉特先生對紅葡萄酒很有鑒別力，單憑舌頭，就辨得出酒的產(chǎn)地和年份。邁克先生和他賭過幾次，每次都輸了。有一次，邁克先生拿布拉內(nèi)爾——迪克呂城堡的小葡萄園1934年生產(chǎn)的紅酒(一種市場上根本不出售的酒)，與普拉特先生打了一個近乎瘋狂的賭，賭注是若邁克先生輸了，他年輕的女兒就要嫁給普拉特，贏了就可以獲得普拉特先生不菲的家產(chǎn)。小說將品酒的過程寫得一波三折，讓人感覺到葡萄酒自身不可思議的神奇，而小說那異乎尋常的結尾，讓人愕然之際，內(nèi)心里卻大有一種難以言說的興奮。書中大段大段的品酒細節(jié)，讓人不經(jīng)意就感到了西方葡萄酒文化的巨大張力。
我平生第一次品酒，則是四年前的秋天。我們經(jīng)過煙臺，承蒙張裕人的厚愛，請我們品酒。煙臺就在海邊上，海鮮自然是餐桌上的主角，而酒自然就是張裕的葡萄酒了。主人剛從法國回來，帶來了一瓶名貴的法國干邑，但席間喝得最多的，卻是張裕解百納干紅。
這之前，我對葡萄酒了解不多，但席上張裕的人，卻是品酒的專家，一邊聽他解說，一邊看著他的示范，慢慢地有了些認識，回憶起來，自己后來喝葡萄酒時的種種習慣，似乎都可以從那天晚上的學習中找到藍本。對于認識葡萄酒，這真是個了不起的開始。
根據(jù)葡萄酒的配餐藝術，那天晚上的葡萄酒似乎有五六種，至今我仍記憶很深的，是張裕的解百納干紅和雷司令干白。張裕解百納干紅是張裕最有名的產(chǎn)品之一，是精選蛇龍珠、品麗珠、赤霞珠三種葡萄精釀而成，酒是深寶石的紅色。品飲時，我不小心濺了一滴在雪白的臺布上，主人說，好的葡萄酒滴在臺布上，留下的酒痕會是均勻的紅色，而一些劣質酒，則會留下內(nèi)深外淡的酒跡。我看了一下，我在臺布上滴下的紅酒，最后果然是一片均勻的紅色。我模仿主人，一看二嗅三品。張裕解百納干紅聞起來，在濃郁的果香中，有一股淡淡的青草的味道，入口品飲，酸澀的感覺之后，口齒之間有一種香氣充盈的愉悅。就在那一刻，我喜歡上了葡萄酒。
那天晚上，另一個意外的發(fā)現(xiàn)是張裕雷司令干白，不知道為什么，我第一次入口，就喜歡上了它的口味，那種感覺，真有一種多年故友相逢時的驚喜。細品之下，不知道這酒中有什么東西在感動著我，令我莫名的激動。四年之后，在三聯(lián)書店，在一本Codfrey Spence編著的《白葡萄酒鑒賞》的書中，發(fā)現(xiàn)這位品酒大師對雷司令白葡萄酒也是寵愛有加，他寫道：它單純的形式非常吸引人，雷司令葡萄就象是一位穩(wěn)重的伯爵夫人，欣賞它需要時間，但這時間值得花。這位大師介紹說，雷司令對栽種的地點非常挑剔，而且充滿著矛盾：它既需要日照充分但又要寒冷，雷司令葡萄能以驚人的方式藏釀，在釀制白葡萄酒的葡萄品種中，也只有雷司令葡萄，能夠保持幾十年的藏釀。據(jù)說在中國，只有煙臺的雷司令葡萄是品質最高的。
在主人的殷勤招待下，這一天的品酒一直持續(xù)到晚上，各式各樣的葡萄酒喝下來，慢慢地有了些欲醉的感覺。主人并不深勸，他說，喝葡萄酒，有一句不朽的諺語：Drink less but better少喝酒、喝好酒，因為葡萄酒是自然和時間完美結合后的佳釀，它需要品飲者的足夠的耐心。感悟：兩段傳奇
法國勃艮第(Burgundy)地區(qū)的紅葡萄酒，可以說是法國傳統(tǒng)葡萄酒的典范。但很少人知道，它的源頭竟然是教會。
大多數(shù)的宗教，都具有某種愛好簡單的狂熱，而這種簡單，追隨的是一種內(nèi)心的寧靜感覺。那些虔誠的修士們卻創(chuàng)造了世界上最美的葡萄酒。
早期的西多會(Cistercians)教士，對葡萄酒的釀制有著相當高的水平，在勃艮第地區(qū)有一種說法：說這些西多會的教士，為了尋找合適的土壤，他們會用舌頭去嘗，分辨土壤中的成份。一些西多會的教士，很樂于在這種與純粹的自然的交流中，去發(fā)現(xiàn)上帝。西多會的修士，沉迷于對葡萄品種的研究與改良，事實上就是他們培養(yǎng)了歐洲最好的葡萄品種。在葡萄酒的釀造技術上，西多會的修士正是歐洲傳統(tǒng)釀酒靈性的源泉。大約十三世紀，隨著西多會的興旺，遍及歐洲各地的西多會修道院的葡萄酒贏得了越來越高的聲譽。到十五、十六世紀，歐洲最好的葡萄酒被認為就出產(chǎn)在這些修道院中，而勃艮第地區(qū)出產(chǎn)的紅酒，則被認為是最上等的佳釀。
現(xiàn)在看起來，最禁欲的人卻造出了最具有浪漫色彩的葡萄酒，總有點不可思議。而那些不到28歲就死去了的修士們，他們在葡萄園中砸著石塊，用舌頭嘗土壤的滋味，和葡萄同生同死時，內(nèi)心里懷著的，卻是一種宗教式的狂熱，也許也只有這種狂熱，才能產(chǎn)生這種極致的、自然的勃艮第紅酒。它們構成了歐洲紅葡萄酒中最不可思議的傳奇，這其中就包括葡萄酒中最有名的品牌羅曼尼·康帝。
而中國現(xiàn)代的葡萄酒的誕生，則完全是一個人的傳奇。
這個人叫張弼士(1840-1916)，廣東大埔人，幼年家貧，十八歲時不得不只身闖南洋。三十年后，張弼士獲得了驚人的成功，鼎盛時期資產(chǎn)無數(shù)，號稱億萬富翁。關于張弼士的發(fā)跡，現(xiàn)在流傳著好些版本，似乎有頗多隱情，其實張弼士是一個絲毫不遜于胡雪巖的商界奇才，只是至今沒有人將他寫進暢銷書中而已。
1916年張弼士去世后，靈柩由雅加達輾轉送回故里，一路上南洋英荷政府下半旗致哀，途經(jīng)之處，從官方到民間，開了無數(shù)個追悼大會。大埔車輪坪故里的治喪期，更是長達49天，期間家家不用做飯，炮響三聲即可去張家就餐。就連孫中山先生也差人前往致哀，有挽聯(lián)：美酒榮獲金獎，飄香萬國；怪杰贏得人心，流芳千古。
這個美酒，就是張裕葡萄酒，聯(lián)中所云，是指張裕在1915年巴拿馬太平洋萬國博覽會上四獲金獎的事，而“怪杰”，則是對張氏經(jīng)商之才能的美譽。
全盛期的張弼士，從南到北，產(chǎn)業(yè)無數(shù)，而留到了今天的，就只有煙臺張裕葡萄酒了。而其中最體現(xiàn)張弼士經(jīng)商風格的，莫過于煙臺大馬路上的張裕百年地下大酒窖了�，F(xiàn)在已是文物保護單位的地下酒窖，讓見過的人無不為之震憾。直到今天，它仍然是亞洲最大的地下大酒窖。
張弼士對中國葡萄酒業(yè)的最大貢獻，就是引進了西法釀酒。包括現(xiàn)在全國各地種植的釀酒葡萄，多半都是從他手中，漂洋過海來到中國的。但追根溯源，張弼士投資葡萄酒，只不過他在南洋久了，愛上了西洋葡萄酒，興致所至而為。
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