巴黎拉丁區(qū)的大奧斯汀街51號是一家餐廳，名叫拉貝羅斯(Laperouse)，這家古老的餐廳因?yàn)閮晌凰囆g(shù)巨匠而名聞天下，成為巴黎美食的標(biāo)志——一位是《追憶逝水年華》的作者普魯斯特，一位是抽象派繪畫的奠基人畢加索。

　　普魯斯特的故居在馬爾塞爾布街，距此一路之隔，1913年，他就是在這家餐廳寫出《追憶逝水年華》的第一部“斯萬家那邊”，著名的“小瑪?shù)氯R娜點(diǎn)心”，就是這家餐廳的招牌。畢加索于1936年將畫室搬到這條街的7號，與只吃得起“小瑪?shù)氯R娜點(diǎn)心”的普魯斯特不同，那個(gè)時(shí)候的畢加索已經(jīng)很有錢了，拉貝羅斯餐廳成為他的“御膳房”，代表20世紀(jì)初期巴黎美食最高水準(zhǔn)的“三皇鵝肝”、蘇比斯小羊排、白松露煎蛋卷、米酒蒸鱒魚，還有畢加索的情人朵拉•瑪爾(Dora Maar)記下的“酥蒸鵝肝”——三角形的酥皮包，切開后里面是肥嫩的鵝肝，裊裊娜娜冒著香氣，別小看這道傳承巴黎美食精華的菜點(diǎn)，選料、做工、火候、烘焙各個(gè)環(huán)節(jié)都把握到家，才不至于蒸成“糖三角”。

　　作為全球美食之都，巴黎的餐飲自然名目繁雜，各種各樣的餐廳比比皆是。在經(jīng)歷過路易十四、文藝復(fù)興、20世紀(jì)初這三大繁榮時(shí)期之后，巴黎的美食達(dá)到歷史頂峰，巴黎大廚已經(jīng)成為這個(gè)城市的象征，源源不絕的輸往歐美各大頂級餐廳，每期的《美其林餐飲指南》上，什么都可以不登，唯獨(dú)離不開巴黎菜譜。事實(shí)上，巴黎最早的食譜是《巴黎家政大全》，寫于1392年，作者是一位60多歲、做過餐廳老板的人，他娶了一位20多歲的嬌妻，把自己掌廚的拿手名菜一一傳授給妻子。法國知名文化史專家讓—羅伯爾•皮特(Jean-Robert Pitte)在《法蘭西美食》中說：“一座城市的餐飲基礎(chǔ)竟然由一位平民而不是美食專家奠定，足見巴黎的美食內(nèi)涵有多么深遠(yuǎn)、多么扎實(shí)！”

　　確實(shí)如此，在巴黎任何一家餐廳吃飯，都能感覺到皮特說的這種“美食內(nèi)涵”，暫時(shí)把美食的美味放在一邊，巴黎的餐廳不僅可以讓人吃飽、不僅讓人吃好，最關(guān)鍵的是讓人吃得非常開心，這是在其他城市感受不到的——每一道菜都那么優(yōu)雅、考究，就像一把泛著光亮的小提琴擺在面前，只想聽它的聲音，不敢觸碰它的琴弦。當(dāng)然，和名品小提琴一樣，巴黎餐飲貴的驚人，一頓正餐，也就是可以慢悠悠吃上兩三個(gè)小時(shí)的晚餐，至少需要100美元，稍微正規(guī)一點(diǎn)的星級餐廳，需要400美元以上，還不包括15%—20%的小費(fèi)。

　　體現(xiàn)城市財(cái)富厚度的方式有很多種，但從來沒有哪一種像餐飲這樣直接——城市財(cái)富的不斷增加，在拉高城市生活品質(zhì)的同時(shí)，自然要求出現(xiàn)與之相匹配的餐飲。城市的發(fā)展養(yǎng)成人們對傳統(tǒng)飲食的挑剔，只要限定在自己財(cái)富許可的范疇內(nèi)，“食不厭精”根本不算奢侈，最多只是一種提高生活檔次的欲望。在“民以食為天”的人類餐飲歷史中，巴黎只不過過早認(rèn)清了這一點(diǎn)，它把美食發(fā)展成城市的財(cái)富符號，從狹義上看，巴黎大餐代表著巴黎城有閑、有錢階層的生活方式，從廣義看，巴黎美食是讓人享受餐飲而不是饕餮而過——所謂享受，就是在餐桌上展示財(cái)富底蘊(yùn)帶來的從容和優(yōu)雅。1921年至1926年，海明威在巴黎住了五年，那正是巴黎美食規(guī)模盛大的時(shí)期，他在回憶錄中寫到：“假如年輕時(shí)候在巴黎生活過，那么一生中無論走到哪里她都與你同在，因?yàn)榘屠枋且幌�流動的盛宴”�?