呂英博

　　休閑裝在男裝界大行其道了近10年，但是，在剛剛結束的米蘭、巴黎男裝周上，正裝的主導地位似乎開始回潮。從影響力如日中天的Prada、RafSimons到定位各有不同的Marni、D&G、Lanvin，再到前衛派MaisonMartinMargiela，發布會上男裝經典款式所占的比例都較上季有明顯提高。

　　各種厚重面料和以灰色為主導的沉郁色調使本季的男裝一掃上一季的“中性骨感少年風”，以一種更有男子氣、更為內斂的形象出現，這其中，尤以RafSimons操刀設計的JilSander“大理石”系列為代表。在筆者看來，本季巴黎和米蘭成就最高的系列均出自他之手，一個是他的個人系列，另一個就是JilSander。JilSander的男裝以西裝、大衣、毛衣等基本款為主，Simons在前幾季一步步引入濃烈色彩和透明面料的概念，而這一季的新意在于對大理石這一靈感深入淺出的表現：不同種類大理石的紋路在西服套裝、大衣和馬海毛高領毛衣中完成了一次由抽象到具體的過渡。之所以選擇大理石是因為它的恒久和陽剛，既然花朵圖案成為女裝的主打潮流，大理石圖案將是足以與之媲美的男性版本。

　　相比JilSander，RafSimons在他的個人系列中理應有更自由的發揮空間，但風格年輕的RafSimons系列本季同樣有正裝化趨勢，上個系列的輕便登山裝被以灰色和駝色為主、緊貼身體的羊毛套頭衫和外套取代。廉價的黃麻被塑造成無接線設計、呈輕微喇叭形的束腰上衣，最多的變化來自領口的處理。同JilSander一樣，RafSimons的調色盤直接取自大自然，地下巖層的過渡色被生動地表現在羊毛與法蘭絨的混合織物上。

　　“傳統即摩登，常態即前衛”是RafSimons本季的設計哲學，同時，貫穿整個時裝周的設計綱領也與之不謀而合。因此，不可避免的出現了設計款式單調、造型雷同的現象。面對這個問題，傳統大牌們各有應對之法。Fendi的傳統優勢在于其精良的制衣工藝和優異的服裝品質，本季推出的法蘭絨披風、山羊皮大衣、飾皮草領雙排扣外套雖然新意欠奉，但時裝屋賴以成名的高檔面料有著點石成金的魅力。CalvinKlein則繼續炫耀其面料研發的成果，淺灰色襯衫部分脫色泛白，形成好似霧靄的效果。而Marni拿西裝外套的袖子作為突破點，故意裁得很短的袖子露出一大截底下的襯衫。

　　GiorgioArmani用“帝王”一詞形容他的最新系列，盡管頭戴窄檐帽、拿著手套、身穿單紐西裝和天鵝絨長褲的模特更像老電影里的CaryGrant和GregoryPeck，但經典的背后略帶有過時的味道。Dolce&Gabbana用運動長褲和燈心絨長褲的舒適感平衡掉上半身的富貴，笨重的羊毛外套和粗毛線衫除了能抵御寒風，還為整體造型注入一股難得的鄉村氣息。在BottegaVeneta，ThomasMaier推出的卓別林式上窄下寬的輪廓確實很有男子氣，但除非你身高7尺，不然你看起來就像個笑話。

　　FridaGiannini用一抹俄羅斯風情和幾分搖滾味道包裝出Gucci最拿手的富家子弟造型，螺旋紋花呢絲巾、天鵝絨西裝、波西米亞腰帶和煙熏眼的組合既貴氣又漂亮，只是放在陽剛氣十足的時裝周大環境里，未免有些不搭調。

　　相對于傳統大牌的中規中矩，個人風格較強的設計師品牌更為鮮活。YohjiYamamoto和CommedesGar-cons兩位日本設計大師在本季都選擇了使用蘇格蘭格子的元素。前者不是在大號西裝里搭配格子襯衫就是索性將格子小西裝套在大衣外；后者則把蘇格蘭高地的特色格子裙改造成短褲，并不時在西裝或西褲上留下點格子的蛛絲馬跡。JunyaWatanabe則在西裝小外套的背面大做文章，不是偷換面料就是用紅線繡圖，褲子方面則與上季一樣采用翻邊九分褲，露出彩色格子襪。去了一趟印度的Alexan-derMcQueen將金色的佩斯利花紋繡在西服的衣領及大衣的正面；崇拜BobDylan的AnnDemeulemeester則把她自家花園內的粉紅花朵浪漫地“移栽”到修長的西裝外套、長褲或者西裝背心上去。

　　來源：經濟觀察報網