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莫非
當時尚工業讓設計師們更加趨向同一性的時候，很明顯的是，中性和冷靜成為了男人時裝的一個主要潮流。
對于米蘭男裝時裝周來說，這是平和的一周。作為Calvin Klein品牌的首席設計師
Italo Zucchelli，用它平靜而連貫的設計給這一屆米蘭男裝展示的整體風格，做了最好的注釋。在過去的一周中，時尚史無前例符合了大多數人的口味。
在Hedi Slimane擔任Dior男裝的主設計之后，巴黎男裝的勢頭明顯強過米蘭，所以，在本次米蘭時裝展示中，所有設計師不約而同地選擇了以嚴謹設計而重塑男裝領域的“米蘭地位”，誓將男裝之都的名號從巴黎手中搶過來。在過去的五年中，男人們似乎完全按照Slimane先生的想法前進，他的收身男式西裝以及夸張式襯衫造型完全影響了男士服裝的主要潮流。
誰也不知道那些20歲出頭瘦骨嶙峋的男人們，如何能夠出手大方到花2000美元購買一件Dior的西裝。當雜志的報道中大篇幅地出現這個品牌，或者是打上時代華納的執行董事最喜愛的品牌標志時，無疑，這些品牌已經成功打入精英男士人群之中。而大多數的米蘭時尚品牌早已不在這樣的行列之中了。直到2006年米蘭男裝展示這些內斂而富有時代感的設計時，人們才可以感覺到，米蘭重新打入主流男裝市場的決心。
Calvin Klein：男人們的修身制服
在設計師Zucchelli的精心打造下，Calvin Klein 2006年秋冬展示拉開了帷幕，模特們一個個神情漠然的走上舞臺，仿佛都是007電影中那些著裝冷酷的反面角色們(相信我，這絕對是一種褒揚)。
也許沒人注意到，Zucchelli先生的那件肥大的外套，格外強調胸部及臀部的設計，而他設計的那條垂吊感十足的褲子活脫脫就是007新劇《皇家賭場》之中M16機構的再現，但風格更溫和，外形更俊郎，就像是Sean Connery曾扮演的007間諜，感覺柔和細致。
即便是CK品牌的標志性顏色，如淺灰色，翡翠綠，寶藍色等經典的顏色，它們都與同時代的電影中所流行的顏色與款式保持著高度的一致。Zucchelli是最早放棄用自我想象力麻醉自己進行毫無意義個人設計的小部分設計師中的一位，他明智的行為使自己輕松勝出。
Gucci：穿得再像教徒一些
而在本季的米蘭男裝展示上，設計師更是忠實于這樣的原則，Gucci品牌本季用寬松作為設計宗旨，各種顏色的寬大袈裟在T臺上一個一個走出的時候，觀眾們無不瞠目結舌。很多人都在懷疑，在設計師John Ray的代理下，Gucci是否開始改變自己的品牌方向，以適應天主教教徒們的喜好。無論這樣的懷疑成不成為現實，這樣的設計并不受人肯定已是定數。
與此類似的是Gucci集團的另外一位著名設計師Alexander McQueen，他由日本和服引發靈感制作男式服裝，以及帶有頭骨圖案的套頭衫，或者是那種滾石樂隊主唱Mick Jagger在演唱會上曾經穿過的復古式西裝和吉普賽流浪者風格的長褲裝束。整個Gucci秀場充滿了天主教徒的虔誠意味。
Jil Sander與Burberry：收腰收斂 刻意姿態
與這些怪異設計形成鮮明對比的是，Jil Sander的主設計師Raf Simon則用刻意的收斂定義了自己在米蘭男裝周上的處女秀，本季的作品中，Simons更加注重長線條的處理，并強調男性強壯的身材，兼顧了性感時尚與嚴肅實用，實在是太適合那些身份不凡的金領男士。也許對于這樣身份的男人來說，他們大部分的時候只是穿著絨毛拖鞋，濺上咖啡漬的汗衫；然而穿上一件Simon設計的風格硬朗同時突出羊毛腰部設計的皮夾克再配淡色外套，仍然是他們夢寐以求的一件事。
這樣刻意的收斂風格同時也存在于Burberry的主設計師Christopher Bailey以及Jasper Conran等人的設計之中。Bailey嫻熟運用復雜的纖維材料做出帶有雙皮帶的大衣，配上Burberry風格的燕尾服，編織帽以及亮閃閃的粗革皮鞋。Bailey先生放棄了他熟悉的亮麗油畫色彩運用，而改用一些模糊而低調的色彩。
Prada：瘦弱極限 再現日本憂郁風格
而Bailey的競爭對手Miuccia Prada同樣表現出了其游走自如的時尚技巧，在男裝展示中明顯減少了人們司空見慣的Prada格子呢用量。而Dell’Acqua與Conran先生同樣將重心都放在了講求細節的單色調禮服的設計上，模特們如出一轍。
而與此相對的則是Miuccia Prada, 她不僅大玩性感游戲，還將透視法進行到底。除了日本之外，很少有設計師會像Prada這樣，如此執著地在Prada和Miu Miu兩場男裝展示中強調突出男性曲線的服裝：將褲裝胯部線又下拉了幾公分，收緊腿部曲線，收緊外套的腰部曲線，所有的模特都戴上皮毛材質的摩托車頭盔，看上去夸張無比。Prada女士聲稱，她要喚醒那些羸弱男孩們的英雄夢想。
在Miu Miu男裝展示中，Prada女士與造型師Olivier Rizzo，受到日本憂郁男孩的靈感啟發，在本季的時尚流行文化中重新引入80年代新浪潮。男人們開始擺出各種修身姿態——釘扣長靴，多層套頭衫和外套，更為緊身的內衣和顏色鮮艷的高開扣格子花紋夾克，甚至連褲管都用馬鐙皮帶緊緊束住，這曾經是 Yohji Yamamoto的風格，今天卻被設計師們廣泛采用。
Armani：天天健身的男人 才可以穿Armani
而更年輕些的男人們則開始逐漸取代女性成為時尚受害者的最大人群。堅持普拉提鍛煉，每天1000個仰臥起坐以及極其纖瘦的腰部曲線成為這個人群的必備條件。對于這一切Giorgio Armani先生早已身體力行，在一本意大利時尚雜志上他甚至只穿著運動短褲和球鞋大秀他70多歲的身材，同時大聲宣揚其如今的觀點，“如果男人們也擁有纖瘦的腰部曲線，氣質羸弱倦怠，才更能顯出性感意味”。而這樣的形象與25年前Richard Gere在《美國舞男》中的形象不謀而合，Armani的這樣高調強調纖瘦對于男人的意義，無疑是要在男性時尚圈中大掀風暴。
盡管這不是T臺上第一次出現舞男的形象，Rudolph Valentino早先曾在舞臺上塑造過油滑的舞男形象，卻并不討好。這一次Armani的創作才真正讓男人們感到這股潮流，勢頭強勁。然而令人覺得吃驚的是，盡管針對的是這樣上流社會的男性，但Armani設計的服裝卻依然透出無比柔軟的女性氣質。
在Armani的這場“天鵝絨男人”時裝展示秀之中，模特們穿著寬肥的褲裝，僧衣般的外套，還有大量的皮毛及寶石設計都被加入男裝設計之中，正式嚴肅而格外添加華貴之氣。也許這樣的設計更為適合女人的化妝間而不是會議間。
Cavalli與Valentino：無聊富人們的狂想
在本次米蘭男裝展示中，Roberto Cavalli和Valentino這兩個風馬牛從不相干的設計師也被相提并論了。
在服裝的奢華浪費方面，沒有人能超越Roberto Cavalli，在這方面他自有絕活。零售商和編輯們都認為他設計的衣服金光閃閃，設計感不足卻裝飾感十足。也許人們正是愛上了這些不打上階層標簽衣服的獨特魅力。
由于富人階級似乎越來越脫離公眾的視線，普通人們早已失去了關注和談論這些人群八卦的權利。而Cavalli先生則把富人們與肥皂劇結合在一起，制造出奇怪的時尚潮流。對于那些千億萬元富翁們來說(譬如貝克漢姆之類)，穿著蕾絲皺紋襯衫和黃色皮褲的“貴族”們，也許正在細碎地討論著帶有羽毛的緊身內衣或是鍍金的皮革拖鞋。
而對于另一個臆想狂Valentino Garavani來說，他為自己的模特設定了離開地球飛往天堂的飛行路線。這場在米蘭一個舊宮殿里舉行的時裝秀充滿了旅途的意味。燈光很柔和，皮座很舒適，音樂和來自外太空的聲音告訴著人們目前到了哪一步。乘座VALENTINO號飛機的男模穿著華貴無比的鱷魚皮外套，推著皮箱緩緩走出飛機(模型)。這樣的時刻，誰還顧得上問，這樣的服裝展示有何商業價值呢？
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