|
王海珍
《財經(jīng)時報》：很多設計師都傾向于定制，而不愿意加入流水線生產(chǎn)，你的服裝的商業(yè)情況如何？
楊霖：如果衣服進商場，那肯定是受影響。但是我的客戶不需要進商場，她們來我
這里就好了。我的衣服也不需要進商場，一方面因為這些衣服不是面對商場里的那些客戶群；另一方面，如果我的衣服進了商場，或許還會影響來我這里選購衣服的顧客，她們不需要大眾化，她們需要的是原創(chuàng)設計師。過于商業(yè)化，會讓工作室和設計師的影響力在她們心中打折扣，這也是我不為衣服注冊商標的原因。
《財經(jīng)時報》：與國外時裝設計相比，中國設計師需要提高的是什么？
楊霖：國外的時裝設計群體比較成熟，比如巴黎、米蘭等這樣的時尚城市已經(jīng)非常國際化了，所以會擁有不同風格的成熟設計師。
另外，國外的時裝設計梯隊結構特別合理，老中青各個年齡階段的都有，形成一種良性的循環(huán)。反觀中國的時裝設計市場，或許是因為時間較短，沉淀不夠的原因，沒有形成一個成熟的梯隊，真正有影響力的設計師太少了。
《財經(jīng)時報》：與國外相比，本土時裝品牌有什么缺失，為什么中國出現(xiàn)不了有影響力的時裝品牌？
楊霖：這與中國整個市場的急功近利有關。在國外，做一個品牌，需要很長時間的準備和前期調查，然后形成一個有系統(tǒng)、有規(guī)劃的操作方式，這樣做起來就會越做越覺得容易。而在中國，做一個品牌似乎挺容易，可以很快上馬，但是越做越窄。
另外，國外的設計師與企業(yè)家、投資人之間的關系都非常成熟，能夠各司其職，配合得比較精妙，相互出彩兒。
在中國，企業(yè)家往往不會合理使用設計師資源，干涉設計師作品的事情時有發(fā)生，這對于本土時裝品牌的成長是無益的。
| 
