尼泊爾旅行日記

　　文/ 玲玲

　　兩年前徒步到西藏珠峰大本營時，就計劃著經過中尼接壤的樟木口岸去尼泊爾，但同伴中途放棄而最終未能成行。這個充滿了神秘色彩的山地國家吸引了無數的登山者和探險家，也以它獨特的風情吸引著旅游愛好者和藝術家。這次正好遇上畫家團組織去尼泊爾采風，終于如愿以償。

　　兩年前徒步到西藏珠峰大本營時，就計劃著經過中尼接壤的樟木口岸去尼泊爾，但同伴中途放棄而最終未能成行。這個充滿了神秘色彩的山地國家吸引了無數的登山者和探險家，也以它獨特的風情吸引著旅游愛好者和藝術家。這次正好遇上畫家團組織去尼泊爾采風，終于如愿以償。尼泊爾的文化和風土人情不是十幾天的所見所聞就能夠全面了解和認知的，也不是幾句話就能概括的。即使只是大體上的初步印象，也依然是仁者見仁，智者見智，摻雜著個人的觀點。本文以游記的方式介紹幾處著名古跡，愿與大家一同走近這個神秘的國度。

　　2009/2/7(晴)加德滿都

　　用過早餐，漫步在酒店的庭院中，清晨的花園綠色清新，南亞建筑特有的印度紅呼應著遠處隱約的山巒。酒店大堂的內飾也極富尼泊爾的民族特色，象神被莊重地供奉在主廊柱前，圍繞在頸項上的小萬壽菊提醒人們這個國家是敬畏神靈的。服務人員真誠友好地問候每一位賓客，大家也用剛學會的尼泊爾語禮答他們的熱情“Namaste！”。一切是如此新鮮。

　　上午驅車前往尼泊爾加德滿都老皇宮杜巴，即“老皇宮廣場”。在尼泊爾所有的宮殿都統稱“杜巴”，所以除去前面的名稱，處處都是叫杜巴，一下子有些分不清、記不住究竟是哪一個杜巴。

　　站在廣場的中央，除了震撼別無其他詞語可形容內心的感受。如此眾多的龐大壯觀的寺廟建筑林立在這個小小的廣場中，這些宏偉輝煌的廟宇霎那間從臟亂喧囂的街道中脫穎而出，獨特的美感和神秘的魅力讓所有人都感受到直達內心的震顫。經歷了瞬間無聲后是一陣相機快門的卡嚓聲，許久之后內心方才平靜下來。

　　踱步在廣場中，倘佯于每一所寺廟，細細地品味著它的文化蘊涵：尼泊爾逐漸在視線中清晰起來——加德滿都山谷有記載的歷史開始于公元前七世紀，而加德滿都城建立于公元十二世紀馬拉王朝時期。歷史上尼泊爾幾經分裂統一，1678年普里特維·納拉揚·沙阿的沙阿王朝統一了尼泊爾，并定都在此。

　　老皇宮杜巴廣場由三個小廣場組成，鱗次櫛比的寺廟有著總也搞不清楚的名字。建筑相似于中國古代戰漢時期建筑的屋頂，三層五層不等，特有的印度紅成為整個寺廟群的基色。廟前經幢柱頭頂端矗立著諸神不同的法身變型，昭示著每個寺廟所敬奉的神像代表的神靈，指引教徒們拜祭自己所崇拜信仰的神祗。廊檐上和柱腳下的木雕雋刻著教義故事，讓識字與不識字的人們同樣面對神靈，同奉同祈。許多神都不是具像的，而是神的象征物如林迦等，人們膜拜它，并用酥油花和鮮艷的桔紅或朱砂色涂抹在上面，祈求保佑庇護。象神(濕婆神的兒子)也是尼泊爾人崇拜的庇護神和財神，但絕大多數的印度教寺廟不允許非印度教徒進入寺廟的內部，作為游客只能在廣場上瀏覽寺廟建筑的雄偉，內部是什么樣子很難一窺究竟。

　　同行的大多是專業畫家，老畫家們拿著速寫本當場畫速寫，年輕的不甘寂寞溜到附近的居民區采風，形成了一種特別的觀景。印度教徒，平民百姓，異國游客摩肩接踵，笑容友好，各得自在。周圍小巷子里則是另一幅柴米油鹽的居家景象。打水的地方，五顏六色、大小不一的塑料桶穿插擺放在穿著五彩繽紛的人們的身前腳后。到處都是垃圾，賣菜的婦女席地而坐，葦席上擺著各色的蔬菜水果，蓬頭垢面地招徠生意，和寺廟儼然一體卻又天差地別。一邊是虔誠的敬佛之心，一邊是捉襟見肘的貧窮潦倒，在同一個時空中共同展示給我們。

　　下午參觀帕坦廣場時更有不可思議的事。采到kasthamandap(木亭)寺塔廣場，這個塔據說是由一棵婆羅雙樹上取材而建成的，代表著加德滿都的名稱由來。廣場中美麗宏偉的寺廟建筑中心是一座高高的有九層臺階、三層屋檐的巨大的濕婆廟。廟的檐柱上裝飾著精美的性愛雕刻，周圍是眾多工藝商店，摩托車、三輪車來回穿梭，然而在寺廟的基座周圍除了象神雕塑竟布滿了人的糞便，臭氣熏天。這在任何一個國家(印度以外)、任何一種宗教都是不曾有的現象，但在佛國尼泊爾卻是真實的存在著，使人無法理解更無法接受的是當地的人們完全熟視無睹，渾然不覺，居然坐在臺階上怡然自得的聞著臭氣看夕陽！！

　　2009/2/9(晴)藍毗尼

　　距離加德滿都三百多公里的藍毗尼是佛祖喬達摩·悉達多的誕生地。關于佛祖的出生在中國幾乎所有的佛教寺廟壁畫、佛塔和佛龕以及歷代的磚雕石刻中都有詳細的故事記載。因此我對藍毗尼這個名字已非常熟悉。由于尼泊爾的交通擁擠，道路狀況不好，從加德滿都到藍毗尼的路程花費了近十個小時，沿途風景和中國的川藏線景致類似，并沒有什么特別之處。倒是一路上導游介紹印度教以及南亞其他一些宗教的知識非常有興趣，從印度教到錫克教到耆拿教，中國有很多人信奉佛教，但少有真正了解來龍去脈的人。有人篤信佛教，虔誠頌經，禮佛行善，但大多數人都是有求于佛才燒香磕頭，所謂臨時抱佛腳罷了。

　　更令人激動的是我們其中的幾個人竟和佛祖的出生地有緣。從首都下來解決當地人大罷工問題的官員占用了我們預定的三個房間，其中的六個人必須住到另一家酒店。這家酒店竟然就在藍毗尼佛祖誕生地的對面。這是無意中的緣啊！哪里還有更巧的事呢？

　　今天是中國牛年的元宵節(正月十五)，我們居然在正月十五來到了距離圣地如此近的地方，甚至就在圣地，這是何等的福氣，何等的榮耀啊！我夢寐以求卻從來不敢奢望的幸運竟就這樣從天而降地來到了我身上，何等的榮幸之至！數年間我曾幾去西藏，在萬象大慈法輪林接受謝拉甲木參活佛的灌頂，去沖古寺拜謁瑪尼堆，去大昭寺，布達拉宮，扎什倫布寺，色拉寺，白居寺，絨布寺……，也虔誠地造訪夏諾多吉神山，央邁勇神山，卓瑪拉措神山……，曾幾乎遍訪佛教石窟，敦煌龍門云崗麥積山炳靈寺……，今天我來到了佛祖的出生地藍毗尼！這樣的地方，這樣的時間，上天如此厚愛于我，我何德何能以何回報？唯以我的虔誠和仁善之心敬佛禮佛吧！

　　此時此刻車子行駛在顛簸的路上，除了月亮一片漆黑，但我的心激動得如站在了萬盞佛燈之前，伴著不滅的燭光，心靈純一地想念著圣地，敬畏著佛祖的偉大與仁德，我佛慈悲，受我惑業，全我心志，勵我勤奮！

　　佛祖保佑我全家，保佑我的親人們平安，幸福，健康，萬事如意！親人啊，我代表著你們來了，是你們見證了我多年來堅韌的意志和不懈的努力，是你們寬容了我的我行我素，任我天馬行空般的游歷山川。當我一次次面對從書本里走出來的古代文明的盛跡時，是上天給了我最大的快樂。我的親人啊！你們今天是否也感覺到這一刻的不平凡，我帶著你們的心愿來了！我激動得無以表達，唯以感恩的心感謝上蒼吧！

　　坐在我身邊的尼瑪澤仁老師也同樣的激動，六十多歲的他曾經是班禪大師畫師。他來藍毗尼也是第一次，他激動的對我說：“姑娘，你有福啊！我們都有福氣，今天是什么日子啊！我的心愿就是來這兒，其他的都不重要啊！”我真的就是這么想的。

　　第二天清晨，我們竟不期而遇在前往摩耶夫人祠的晨霧中，佛祖誕生地的經幡風馬旗數不勝數，從巨大的菩提樹延伸至四面八方，菩提樹下披著袈裟的僧侶為我們祝福，頌消災祈福經，美麗寧靜的藍毗尼陽光普照，整個宮殿和殿前的池水籠罩在一片祥和的霞光中。氣象萬千，許多遠路來的朝圣者在菩提樹下面向著摩耶夫人祠打坐頌經。輾轉反側激動了一夜的我，在膜拜了佛祖腳印的圣跡和阿育王柱后，竟平靜得心如止水般，坐在樹下我只想靜靜地坐在那里，心里感覺很滿很充實，卻真的什么都沒有想……離開藍毗尼之際我在圣地拾了一些菩提樹葉，小石子，竟還拾到了一個比手掌小些的法螺，我真的和佛家有緣啊！

　　2009/2/11(晴)博克拉

　　上午參觀游覽了費娃湖和夏克蒂女神廟等景點后，終于有近乎一下午的時間自由地在博克拉的街頭散步了。正如團里的于志學老師說的那樣，男士們采收了尼泊爾的風貌，女士們帶動了尼泊爾的商業經濟。一路走下來，從采風團到風采團再發展到購物團，女士們已經將自己裝扮得花團錦簇了。加德滿都和博克拉的購物街上商品琳瑯滿目、別具特色，讓人無法轉移自己的視線，大大小小的商店中擺滿了各種各樣造型的工藝品，從大托盤到小貓、小鴨子，描漆手繪精美無比，從放香料的盒子到懸掛的彩球，手繡提花的靠墊絲質的地毯，顏色靚麗的圍巾披肩，精制的廓爾喀腰刀甚至到蜥蜴造型的門把手，個個讓人愛不釋手，樣樣都值得收藏，就連書店里的細密畫明信片和當地的棉紙筆記本也不忍放棄，那時真后悔怎么沒有帶個大箱子去！

　　尼泊爾的銀器首飾也很著名，我們坐在店里對著一堆挑好的耳環和戒指和老板談價格。他說的什么蛋白石、黑金石，我們不管這么多，照著書上說的原則從半價往上加，反正是工藝品，反正是玩兒的東西，不考慮真假只要漂亮。他手舞足蹈的說，我們搖頭晃腦的講，似乎彼此都不在乎真的能否成交，說了一堆無關首飾的彼此國家風土人情特點的話，倒也把生意談成了，皆大歡喜。

　　卻是圍巾買的狼狽得很，從當街開始的一百多美金買到街尾的幾十美金，待天色將晚返回時竟買成了幾十人民幣，懊悔得想給自己幾巴掌。結果就是陸續買了十來條圍巾，和別人講的時候，只說買得便宜的那幾條，惟恐被嘲笑成蔥頭，死要面子活受罪。回到酒店幾個女人說起來簡直笑彎了腰。其實這到都是花的小錢，買的是個情趣，所謂大錢是針對唐卡和銅佛像這類精致的工藝品而言，尼泊爾在這方面的精湛工藝聲名斐然，但在購物街上要買舊的工藝品的這類東西幾乎是想都不要想，就像旅行手冊上說的上星期出爐的東西做了下舊一下子往前推了好幾個世紀，所以即使是新的工藝品就已經很好了。

　　因此只略知皮毛又不想買新工的我對此不敢問津，只買些小女人喜歡的小工藝品獎勵自己饋送朋友，沿街逛逛、喝杯咖啡、買些尼泊爾的音樂碟片、縫個小標志的帽子，隨意和沿途小店里友好的店主打個招呼聊幾句天。

　　博克拉的街道很整潔，不像加德滿都空氣中不時飄些怪臭，滿地的垃圾像幾個世紀沒掃街道似的，穿著學校制服的孩子們閃亮漂亮的大眼睛里流露著山區的淳樸和真誠，只要你友好的問候一聲“Namaste”，就不會有人對你的拍照予以拒絕。一路下來大錢沒用多少，但非常滿足，不亦樂乎。

　　在尼泊爾的旅程將結束之時，大家都有了回家的渴望。然而真的重新回到尼泊爾機場，每個人又升起對這個國家的依依惜別的不舍之情。整個旅程即將成為歷史，而再想起來時便和每次旅游一樣成為美好的回憶。尼泊爾究竟是什么樣子，每個人都會有自己不同的回答，但到過的人都會說有機會一定要去尼泊爾。

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