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危機中的時裝周

http://www.sina.com.cn  2009年03月20日 14:56  《第一財經周刊》

  經濟危機讓巴黎時裝周感到寒意。T臺上的大牌們風格趨于保守,更保守的是它們對未來的謹慎預期。

  文|CBN記者 劉荻

  經濟危機寒潮來襲,時尚界覺得大家都應該多穿一點。正在進行的巴黎時裝周上,模特身上的那些衣服印證了這一點:高腰褲、皮衣、長襯衫和閃爍微光絲綢與法蘭絨,這讓觀者仿佛回到了1970-1980年代。這些都是曾經陪伴人們渡過前一次經濟危機的元素,如今又回到身邊,也許設計師們認為這些密實而復古的設計能讓人們多些安全感。

  巴黎時裝周是2009/10秋冬時裝發布會的最后一站。在未開始之前,主辦方就承諾,今年的時裝周將與往常一樣,不會受到經濟危機影響。本次巴黎時裝周期間將舉辦91場成衣秀,與2008年持平。

  與之前的紐約、米蘭和倫敦時裝周比起來,巴黎時裝周還算撐起了面子。2月舉辦的紐約時裝周被經濟危機陰影籠罩,好萊塢女星們紛紛縮減購衣計劃,緊接其后的米蘭時裝周更是取消了10場秀。

  但是無論如何,巴黎的光景也已不如從前。各個公司都想盡辦法節省開支,奢侈品牌已經不敢奢侈辦秀。“這一季的頭等大事就是精打細算。”制作公司Without Production為各大時裝品牌辦秀的Gabriella Mazzei說。她的客戶包括Burberry、Gucci和Prada。

  時裝屋們紛紛減少座位,飲食服務和香檳供應也相應縮減,請到場的一線明星也少之又少。同時,它們也不得不少請一些模特、化妝師和造型師,這使得品牌自己的人員忙得四腳朝天。曾經代表極致與完美的成衣發布會,如今甚至連T臺燈光和布景都要最大程度地簡單化以節省開支。許多設計師干脆就在自己的店里辦秀,比如Sonia Rykiel這次就在圣日耳曼大街自家的精品店里舉行發布會,這還是1970年代以來第一次。

  雖然Dior和Chanel還在明確表示不會縮小時裝秀規模,但是在Dior秀的后臺,19歲的德國模特Yannick Maentele說:“我想他們比往季雇傭的模特要少,舉行的派對也少了。比如今年就沒有香檳了。”2008年第四季度,受高級定制和成衣銷售下滑的影響,Christian Dior的銷售收入下降了6.9%。

  《紐約時報》的時裝編輯Cathy Horyn則注意到Chanel今年的禮品袋里只有一瓶指甲油和一支唇彩,對于Chanel來說,這多少有些寒酸。

  更為寒酸的是,紐約的設計師們要在里茲酒店里拼房間住。據Fashion Week Daily報道,設計師Brian Reyes、Alexander Wang和Victoria Bartlett決定在里茲合住一個套房。

  奢侈品的繁榮也許已經到了尾聲。巴黎時裝周的設計師們都已經把熱情從社交精英的派對禮服轉向更好穿也更好賣的服裝—縱然Stella  McCartney對關于經濟危機影響的問題避而不談,但是看她的秀還看不出來嗎—她一貫柔軟又女性化的設計這次也加入了一些男性氣質。

  Stella McCartney的東家Gucci集團的執行官們似乎也對這一季可以穿出門的設計感到滿意,比如平整黑色的女式無帶手包,畢竟,危機讓消費者們開始仔細權衡價格、質量和設計。

  Chanel也承認它們正在用“謹慎的措施”應對全球性衰退,其中包括減少員工差旅費用、實行短期雇傭、暫停Chanel全球藝術展。此次時裝周上,Karl Lagerfeld明顯地把他的模特們包裹得嚴實了許多—黑色的貼身上衣、許許多多Lagerfeld式領子和長袖連衣裙。

  這幾天來在巴黎展出的大多數職業套裝、及膝短裙和略微性感的蕾絲長裙,都可以直接穿在前排買手和時裝編輯們的身上—已經看不到幾季之前的那些超短迷你裙和內衣式上裝了。

  在不久前的倫敦時裝周上,Paul Smith倒是用了鮮亮的玫瑰紅、翠綠和檸檬黃。“鮮艷的顏色能夠喚起人的愉悅和樂觀的情緒,這不正是我們所有人現在最需要的嗎?”在發布會后,他說。                                   

  設計師們不約而同地試圖用沉靜、清醒的風格來回應經濟危機的同時,大多也異常注重配飾,如奢侈手袋、項鏈、帽子等。配飾的高額利潤來自于,首先它們不會像服裝那樣占據昂貴門店的過多空間;其次它們沒有尺碼之分,也就不必在季末打折出售那些過大或過小的尺碼。同時,這些產品有著更多人能夠負擔的價格、是更廣泛的消費者可以企及的。

  當然,輸什么也不能輸掉品牌形象的奢侈品公司絕不會承認自己缺錢辦秀。Celine缺席本次巴黎時裝周的理由是2008年9月品牌更換了設計總監,Chloé前任首席設計師Phoebe Philo代替了克羅地亞設計師Ivana Omazic,而并非由于經濟方面的原因。Rykiel對把發布會開在自己時裝店里的解釋則是“回歸私密氣氛,讓來賓與服裝更貼近”,要知道,這一“貼近”,來賓人數就從1000人減至700人。

  其實1月份的更為小眾的2009巴黎春夏高級時裝周上已能看到經濟危機的陰影。因報名品牌減少,時裝周由4天縮短至3天,各品牌組織的時裝秀等活動也有所減少。

  法國高級時裝公會主席Didier Grumbach說,“我們告訴服裝屋們,如果真的感覺困難,就不要勉強自己硬撐一個秀出來。如果這對它們來說有風險,我們就不鼓勵它們花錢在一個不是必需的發布會上。”現在這個經濟環境下,許多小型時裝屋的確無法承擔一場時裝秀所需的幾萬甚至幾十萬歐元的花銷。

  法國時尚研究院發布的研究報告說,金融危機將影響2009年歐洲服裝業。預計2008年8月至2009年8月間,歐洲服裝業銷售額將整體下滑2.5%。

  同時,意大利的時裝屋們,就像其他大部分意大利公司一樣,也在承受著這次衰退的痛苦:人們已經不那么熱衷于購買奢侈服裝,時尚業也就處于停頓,而這就意味著它們每分每秒都在丟錢,奢侈時裝品牌削減開支的舉措不可避免。

  今年,10家著名品牌都宣布退出米蘭時裝周,原因是“無法準備合適的、那些可以提高品牌聲譽和受歡迎度的作品”。設計師Roberto Cavalli也取消了其副線JUST CAVALLI的發布,因為與之合作生產這條線的公司IT Holding面臨嚴重的財務問題,已經申請破產保護,無法保證再給JUST CAVALLI一次好的亮相。

  Roberto Cavalli自己的日子也不好過。據《紐約雜志》網站報道,他準備將自己公司20%的股份出售給米蘭的一家咨詢公司。在下決心之前,這位以狂野的設計風格著稱的設計師頗費了一番躊躇:“在過去幾周里,我想了很久,我相信這是在全球經濟危機中恢復實力的正確途徑。”

  全球的服裝和服飾需求下降迫使意大利時裝業繼汽車業之后也開始向政府請求救助。在上周舉行的參議院聽證會上,意大利紡織品和面料產業代表警告說,如果政府不出手相救,該產業將面臨極大風險。紡織業是意大利的支柱產業之一,意大利紡織和面料產品占全歐洲產量的20%至25%,約有50萬意大利人從事該行業,每年營業額達到近540億歐元。

  許多往年準時出現在米蘭和巴黎的美國買手如今紛紛缺席,他們現在更傾向于通過網絡和電話下訂單。零售店店主和大型買手在時裝周上都把寶押在小件、可以負擔的配件上,因為消費者已經變得極度謹慎和挑剔。

  巴黎春天百貨公司男女成衣商品經理Tancrede de Lalun表示,他并沒有滿打滿算地購買,以防需求下降。

  奢侈品行業的執行官們總說他們的行業對于衰退百毒不侵,那些有錢人永遠在購物。然而銀行的搖搖欲墜已經傷及了那些最雄厚的消費者。從莫斯科和紐約飛來的私人飛機變少了,整個T臺的氣氛是謹慎和對未來的不確定。“俄羅斯大款,我們想念你”—這是亞洲《華爾街日報》的一篇報道的標題,大概也可以將之視為全球奢侈品公司的心聲。

  有些人也看到了危機帶來的好影響,為Vuitton、Cardier、Dior和Gaultier籌備活動的Eric Dalbin說:“過去到處是鋪張奢華的派對,這次危機讓我們思考,讓我們看到創造力的價值。非常充足的預算并不意味著你擁有創造力。”

  黎巴嫩女裝設計師George Chakra也表現出可貴的信心:“比如兩人結婚,他們也許會從預定10件禮服縮減到4件,但是他們不會取消婚禮的。”

  “在歷史上的困難時期,時尚總能體現出它的魅力。每個人都需要夢想,”美國《芭莎》雜志主編Glenda Bailey認為這些歡鬧是時尚給我們的一些寬慰,“同時,時尚也是一個產業,必須有效經營,我想人們現在需要想法。”

  雖然自己本季的設計走實用路線,但McCartney卻認為在全球經濟危機中仍然可以有關于時尚的夢想,“我的意思是,在時尚產業,如果什么都太真實了就沒意思了。雖然這一周我的作品因為現實而出挑,我仍然認為你對巴黎的期待,是那些不真實。”


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