HUGO BOSS一向以沉穩的商務男裝見長，但它現在正重推休閑系列并加強女裝，這家公司希望能通過這些措施變得時尚和性感，幫助自己捱過這場經濟危機。

　　文｜CBN記者 陳銳 張嵩浩

　　HUGO BOSS要開始走輕松時尚路線了。當然，這不是要往那些板著臉的風衣上加蕾絲花邊。今年6月，他們將重推旗下以休閑時尚為主打風格的BOSS Orange系列，并計劃把女裝系列產品列入到集團的主線業務之中。

　　在倫敦這樣的金融中心，商務人士原本是典型的HUGO BOSS購買者，但在當前的經濟危機下，這些人就算還沒失業，在掏錢買一套昂貴的BOSS Black新裝之前可能也得三思了。這讓HUGO BOSS今年第一季度尤其是2月份和3月份的銷量也出現了下滑，今年的整體業績也無法樂觀。

　　女裝和休閑系列由此被新任CEO Claus-Dietrich Lahrs賦予了幫助HUGO BOSS捱過經濟危機的使命。3月份公布的財報顯示，按照同期平均匯率計算，HUGO BOSS 2008年第四季度集團凈虧損達到1560萬歐元，全年的凈利潤則下降了27%，至1.12億歐元。好在核心品牌BOSS系列的銷售收入(包括BOSS Black、BOSS Orange以及BOSS Green)倒還保持著3%的小幅增長，達到15.3億歐元。最搶眼的是女裝產品，銷售收入上升了5%，鞋履等配飾產品的銷售更是增長了15%。

　　被寄予厚望的BOSS Orange是一個從1999年開始獨立發展的便裝系列。2005年，Orange系列加入BOSS品牌家族，Orange女裝線也在隨后推出。BOSS Orange的折衷風尚來自意大利籍創意總監Andrea Cannelloni及其帶領的設計團隊，HUGO BOSS集團對這個系列采用特許經營的方式，并不斷豐富其產品線，現已包括包袋、鞋履、眼鏡、鐘表及香水，以及于2008年推出的珠寶飾品和童裝系列產品。

　　與核心品牌BOSS Black低調沉穩的風格不同，Orange的便裝系列著眼于非常規材質、搶眼色調和細節處理，更強調個性化。隨著女裝、配飾和童裝等系列產品的逐次加入，到2008年底，BOSS Orange已經占到BOSS品牌系列總份額的19%。

　　Orange系列所針對的年輕人正代表著HUGO BOSS未來在業務上注意力的轉變。這個系列將被重新定位，由原HUGO(HUGO BOSS旗下最具設計感的年輕潮牌)的創意總監Eyan Allan負責管理，“而且我們的價格也更有吸引力。”3月27日公布財報的新聞發布會上，CEO Claus-Dietrich Lahrs表示。

　　Lahrs是在原董事長兼CEO Bruno Salzer辭職后走馬上任的。Salzer的任期始于2002年，他對HUGO BOSS集團的整體品牌運營進行調整，改變了單一的品牌定位，并成功地讓HUGO BOSS女裝起死回生。但因與大股東不和，Salzer在2008年初離開了HUGO BOSS。如今看來，Lahrs顯然也會在多元化的道路上走下去。

　　從不同性別服裝的比重上看，女裝線需要被著重強調。1998年，HUGO BOSS通過HUGO這個子品牌最先推出女裝線，2000年的時候核心品牌BOSS Black也推出了女裝產品，成為后來HUGO BOSS女裝同樣最核心最知名的一部分。及至2005年Orange Woman的推出，HUGO BOSS的女裝產品線已經算得上豐富，且有各自針對的市場。盡管一開始并不穩定，但在過去10年左右的時間里，女裝業務持續發展，現在已經占到集團總業務的13%，“并且這個比例還在繼續增長。”Lahrs說。

　　在他的計劃中，女裝將被納入到主線上來，成為公司的核心業務之一，“接下來我們會更強調女性化元素。2008年推出的珠寶系列已經是一個很好的補充，消費者也會從中留意到我們的變化—整個HUGO BOSS的形象不再像以前那么嚴謹，我們正努力變得柔和、性感和時尚，同時也提供更多的選擇。”

　　同樣出于讓品牌更加時尚化的考慮，設計師Bruno Pieters主理的獨立品牌HUGO也被寄予厚望—雖然這個HUGO BOSS集團旗下最前衛的品牌現在所占比重還不到總體業務的10%。今年3月，HUGO品牌第一次和其他品牌一起出現在巴黎時裝周上。

　　另一方面，HUGO BOSS還把目光投向了消費快速更替的童裝市場，希望借以提升自己的銷售收入。3月初，HUGO BOSS與法國童裝公司C.W.F簽訂了合作意向。雙方聯手的童裝系列將在2010年春季正式推出。

　　當然，光是推出這些產品還不行，還得把他們賣出去。2009年HUGO BOSS會把重點轉移到歐洲以外的市場，比如亞洲的日本和印度，并且給予這些地區的區域經理更多控制權。其發言人告訴《第一財經周刊》，在中國，HUGO BOSS未來會進入更多的二線省會城市，目前HUGO BOSS只有30%的業務在歐洲之外，公司的中期目標是讓這一數字上升到50%。

　　“無論你選擇在什么時候走出歐洲，將來的業務都取決于零售，而且大多數情況下取決于公司自己控制的零售。”Lahrs表示，雖然經濟蕭條，但即便是在德國這樣已經擁有25%市場份額的成熟市場，HUGO BOSS仍然計劃增加由公司直營店鋪。在中國內地，HUGO BOSS也正逐步收回先前由代理商經營的店鋪，轉為直營。

　　當然，作為一直以來最核心的優勢產品，BOSS Black男裝不會被拋棄，尤其當HUGO BOSS要離開熟悉的歐洲去開辟更廣闊的戰場時，必須以此建立品牌的形象，并保證這部分業務仍然是公司主要的收入來源。男裝的剪裁和做工、強有力的分銷體系和只供售賣從不租借的慣例都被HUGO BOSS視為最靈魂的部分。

　　但有個問題或許會讓人擔心，與多年來擅長的男士正裝相比，女裝和休閑系列無論是將來所面對的市場，還是系列本身的風格都更加難以把握，以穩重見長的HUGO BOSS能如愿以償嗎？

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