隕落在現代的古埃及

　　李亞新

　　無論滄海桑田，世間萬物總是逃不開輪回的宿命：生物由生至死，民族由強至弱，文明由盛至衰……直到我踏上埃及這片厚重的土地，才深深地體悟到這一歷史哲學。不曾想，出發前我是帶著怎樣朝圣般敬仰的心情，憧憬著曾在教科書中領略的金字塔、尼羅河旖旎風光，雖然知道古埃及文明已經衰落了，但埃及的現實還是讓人感慨。

　　馬路、公汽和“爛尾樓”

　　如果要論歷史的悠久與燦爛，談開羅，就會聯想到羅馬。開羅是非洲第一大城市，有著5000年歷史的浸潤，未抵達前我一個勁的在心中勾勒她的身影，想象她應該具有何等的優雅和教養，正是這種主觀臆想造成了心理的落差。真實的開羅遠比想象中的殘破和臟亂，而這種殘舊又顯然有別于羅馬古城的“殘舊”。去過羅馬的人，都會震撼于城中精心保留的宏偉古跡與現代文明的水乳交融，而后淌泱其中，感受偉大歷史對心靈的滌蕩。但在開羅，古跡雖然還存留著，但生硬地被隔離，并被貧困壓迫和蠶食。

　　在異國他鄉，最先給人體悟的也許是她的交通。我們很奇怪的發現開羅的馬路上并沒有紅綠燈，十字路口的交通全憑警察的指揮，看來開羅還沒有通過使用現代設備來提高效率、減少人工；公共汽車也比較有意思，它們沒有固定的站點，乘客只需一聲吆喝便可隨時上下，買票自然也隨心所欲，這讓我聯想到深圳的小巴；由于不斷看到有破舊的汽車在馬路上行駛，我便好事的關心起汽車的報廢制度來，得到的答案讓我驚訝：埃及并沒有汽車報廢制度，即便有，執行狀況也令人堪憂，這也是為什么可以在馬路上看到歡快奔跑的30年前的老爺車……所有這一切，讓人不再難以理解為什么在今年2月短短10天之內，埃及就發生了2件全球關注的大事：香港旅行團在盧克索地區翻車，20余人喪生；客輪紅海沉船，800余人遇難。我和家人當時也在埃及，但幸運的是與事件無關，枉被父母及朋友們揪心一場。

　　開羅還有一個奇怪的景致，估計在其他國家難以看到，那就是無論在市區、郊區或者城郊結合部，隨處可見成片的“怪樓”，只有外圍護墻，沒有外粉刷和門窗，咋一看與國內的“爛尾樓”別無二致，仔細觀察就會發現，里面竟然還生活著一家人。聽了導游的介紹才知，原來在埃及有一條奇怪的法律：房屋沒有門窗和屋頂，就可以不交稅。原來所有的玄機都在一個“稅”字。當然更難以理解的是，住在“爛尾樓”里的埃及人不僅沒有埋怨，甚至還有幾分得意和滿足。也許是因為太貧窮而對生活無所求，也許是因為信仰而對人生無所欲(伊斯蘭是埃及的國教，也是世界上信仰最虔誠的宗教)，更或者兩者兼而有之，對此我也不便有所定論，所幸的是，非洲少雨，埃及的年降雨量不超過200毫米，這使得住在無頂樓里的埃及人少了淋漓之苦。

　　我們此行的導游是一位在開羅大學學習中文的埃及小伙子，普通話講得勉強叫人聽得懂，有趣的是還會略微講幾句上海話(近幾年在埃及旅游的中國人以

　　埃及博物館

　　國家博物館位于尼羅河畔的解放廣場，它是在19世紀末由法國的埃及學專家瑪麗亞特·巴莎主張興建的專門用于收藏法老藝術作品的宮殿。館內收藏了5000年前古埃及法老時代至公元六世紀的25萬件歷史文物，其中大多數展品年代超過3000年，足見博物館的分量和埃及歷史的深厚綿長。博物館分為二層，展品按年代順序分別陳列在幾十間展室中。該館最著名的是圖坦阿蒙墓出土的珍寶，包括人形金棺、金樽室、金御座、王后金冠及其他王室用具。圖坦阿蒙金棺是用450磅純金制成，是人類歷史上最精致、最偉大的金制品。此外還有大量的

　　參觀之余，我不由得與曾去過的倫敦大英博物館相比較。大英博物館內有座埃及館，是其間最大的陳列館，收藏有埃及藝術品7萬余件，包括廟宇建筑、人獸石雕、碑文壁畫和金銀器皿首飾等，最著名的是為數眾多的埃及法老木乃伊。就我的觀察，大英博物館內收藏的木乃伊數量比埃及博物館要多，大英博物館的殿堂也比埃及博物館富麗堂皇得多。

　　大英博物館中還有一個令人矚目的東方藝術博物館，其中收藏有中國、日本、印度的文物10萬多件，僅來自中國的歷代稀世珍寶就有2萬余件。不過在異國他鄉看到祖國的文物并沒有親切感和自豪感，更多的卻是愧疚。這種愧疚不但是因為感嘆祖國珍寶的顛沛流離，更多是在反思導致這一現象的誘因。很多時候，單單痛斥帝國主義的掠奪行為不僅不夠，而且流于淺顯，我們更應該做的是思考一個民族緣何衰落，以至于沒有能力保衛自己的財產。

　　金字塔與獅身人面像

　　埃及之行最值得期待的自然是金字塔與獅身人面像。我曾經無數次的幻想它的出現：騎著駱駝穿越沙漠走近它，坐著越野車穿越沙漠走近它……可惜當它真正揭開那層神秘的面紗出現在我眼前的時候，卻發現幻想始終是幻想。

　　世界上最大的金字塔所在地吉薩，是一個市井喧囂的開羅近郊小鎮，雖然破舊，但因全世界人民的向往而人氣鼎旺。3座金字塔從馬路邊即可看到宏偉的身影，一處破落的小村莊緊靠著它們，并留下2個游人出入口。景區內兜售紀念品的小商販絡繹不絕，“one doller”的叫賣聲此起彼伏，如果想用廣角相機拍下金字塔和獅身人面像的全景，農民房及小商販的身影一定會悉數涌進鏡頭，但好在沒有一個攝影師愿意這么謀殺“菲林”。

　　那天起風了。坐在旅游大巴上，剛剛迷糊了一下，車即從市區進入了金字塔景區——一處比開羅市區地勢略高的高地，也是撒哈拉沙漠的邊緣，真沒想到沙漠如此逼近開羅。大巴直接開到了胡夫金字塔的腳下，埃及政府為了方便游客，修建了嶄新的柏油公路貫穿整個景區，然而此做法顯然不被各國游人買賬。其實，騎駱駝漫步其間，那將是何等的愜意！當然，景區內還是有很多專為游人準備的駝隊，但那僅供拍照留念而已。

　　風沙很大，我很希望能披上埃及婦女的頭紗。漫步來到金字塔前，如此近距離的觀看它，卻有如此的不真實感：這真是4000年前的古埃及人建造的嗎？我們都很難想象，那一塊塊1米多高的巨石在4000年前是如何從尼羅河上采集并搬運過來的，當時的埃及人又經歷了何等的艱難險阻。4000年時光，多少世事滄桑，宦海沉浮；樹木已變成了煤炭，動物已變成了化石，然而埃及法老卻可以將自己化為一具具木乃伊而存留世間，金字塔上的巨石任憑風吹雨打卻依然屹立，縱然拿破侖的炮火也不能摧毀那段歷史的印記。

　　古埃及文明出現在公元前3000年，這個國度作為四大文明之首，一直興盛了3000年光景，直到公元30年被

　　歷史總是讓人產生無窮的緬懷。魏征死后，一代明君唐太宗發出感嘆：“以銅為鑒，可正衣冠；以史為鑒，可知興替；以人為鑒，可明得失。”在埃及旅游的時候，這句話始終在我眼前浮現。