中國高級定制時裝市場最“保守”的標準捍衛者

　　文  《環球企業家》記者   丁天

　　和時裝設計界近年來興起的“全球化”風潮相左，成衣品牌 La vie創始人吉承顯得有些特立獨行。

　　10月21日，吉承的全新定制系列高級婚紗“The Wedding by La vie”開啟了2010春夏上海國際時裝周。這場名為“宴”的婚紗秀展示了一年多來的37套成品，中國傳統的紅色和西方經典的白色共同標志著全新高級定制系列的面世。對近年來勃然興起、卻方向模糊的中國高級服裝定制市場來說，此舉開啟了一條通往國際化的未來之路。

　　就這個意義而言，一些本土新銳的設計師更希望借助國際知名時裝周的平臺，但吉承卻青睞國內時裝周，盡管她的京劇系列曾在2005年新加坡國際時裝節上引起轟動。對吉承來說，自己設計的衣服被更多的中國人購買，是件得意的事情。

　　另一個獨特之處在于，吉承對高級定制服裝有著強烈的捍衛意識。她認為，高級定制并非單純的高價格，而是從最基本的環節開始，所有布料、材質、裝飾，小到珠子、鈕扣、縫線都必須量身定制，而目前的中國尚未出現這樣的條件。

　　“現在國內所謂的一些高級定制，對我來說都是復制。”吉承對本刊說，“但我覺得在中國這個市場是可以有的。條件是，這個衣服一定要物有所值。”

　　從婚紗開始，吉承嘗試為中國時裝業樹立高級定制市場的壁壘。譬如，選用誕生于1835年的倫敦手工作坊“Stella”面料，需提前半年定制，三個月交貨，而且只有買到七米以上整個面料設計才能歸買者所有——這是高級定制最基礎的一步。

　　從某種角度來看，吉承是個“保守”的設計師。這不僅體現在對西方高級定制服裝標準的維護，更體現于她對中國傳統意念的追隨。

　　經濟學本科畢業后，吉承選擇意大利米蘭Marangoni時裝設計學院深造，此后擔任過諸多歐洲品牌的時裝買手、設計師和視覺藝術總監，但吉承并不想滯留在大品牌溫室般的環境中。2002年，她成立個人品牌La vie。這個成衣系統早期的客源有80%來自海外，而現在，本土顧客的比例已高達近70%，唯一不變的是對中國意念的反復詮釋。

　　“我會做那種盤扣，描畫‘喜’字，慢慢就成了我的風格。”吉承說。她對中國元素的運用非常節制，這使她的設計區別于浮夸的傳統元素鋪張。La vie成衣今年秋冬系列的主題是“孔雀”，初看并沒有那么“中國”，但那些用傳統材料裁剪出來的羽毛效果，卻切中了傳統文化中“意會”的概念。

　　確立自我風格之后，時裝買手的工作經歷則讓她能跳脫出感性的設計師身份來考量商業道路。“它是一個很客觀的工作。那些報表和數據會很實際地說明市場接受的程度。”真正成為個人品牌的設計師后，吉承保持了查看信息反饋表和銷售報表的習慣，并始終與顧客保持一定程度的溝通。

　　正是這種開放的工作方式，讓吉承洞悉到新的市場機會。La vie成衣系列的顧客不止一個有如下詢問：除了晚禮服，你們做不做婚紗？

　　在探尋了本土婚紗市場后，吉承進一步發現，中國人購置婚紗呈現兩極分化的狀態：要么去蘇州淘些便宜貨，要么出國定制三千六百美金起步價的Vera Wang，在非此即彼的選擇之間，則是一片巨大的斷層。

　　于是，從去年開始，吉承開始嘗試雙線并行，在La vie品牌下開辟高級婚紗和禮服定制的新業務。“婚紗的設計還是很繁瑣的，從設計，打版，制作，到采集面料，一系列過程都必須仔細，因為結婚是一個人一生中的大事。”吉承和她的團隊對每一件婚紗都親力親為，從三個月的定制流程縮短至兩個月一件，依然供不應求。

　　新系列的開辟讓吉承強烈感受到人們對個性化需求的渴望。她正在為一位法國新娘制作婚紗，這位長駐上海的建筑師堅持選用棉而不是通常的絲綢。吉承遵循了她的意見，同時建議在胸口部分用一些亮鉆和編織以調和棉的質樸，被欣然接受。

　　“現在人們開始尋求‘我要穿’的衣服。”吉承說。

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