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葉瀅／文
王陳彩霞和她的名字一樣，很中國，也很溫厚。
中國設計的高級時裝，能與巴黎、倫敦和歐洲的高級時裝同時亮相的，在華人地區寥寥可數。
王陳彩霞創立的、并在28年來一直作為設計總監的“夏姿”是其中一個。
這個1978年在臺北建立的完全是臺灣制造和設計的品牌，在2004年開始進入北京，2003年這個品牌已經在上海設立了專賣店，并且已經開始在上海設計了自己的服裝加工點。在此之前的2001年，他們還在巴黎的精品街Rue Saint Honore開設了自己的專賣店。
旗袍、盤扣、仿中式亭臺的翹肩、刺繡絲綢、扎染、上世紀70年代的紅衛兵裝束……近幾年來，中國元素在迪奧、伊夫·圣洛朗等品牌的高級時裝發布會中屢見不鮮，這些大牌設計師不斷在不同國家旅行，隨時采擷當地元素，融化到新的設計中，每隔一兩季時裝發布，就能閃現的中國元素，經常讓“中國風”這樣的話題數度成為熱點。
如果從流行的角度講，“中國風”是這一季或者下一季的潮流元素，但如果從設計風格來講，有些品牌根本不存在中國風的問題，因為他們的立足點就是中國元素。
在歐洲百貨公司里隨處可見Made in China(中國制造)的服裝，但除了Shanghai Tang上海灘、Vivienne Tam和此前提到的Chiatzy Chen夏姿，中國設計的時裝品牌，寥寥可數。
在巴黎、倫敦或者紐約是否能看到品牌的專賣，已經成為一個品牌的國際聲譽的重要標志，Chiatzy Chen是第一個到巴黎開設專賣的臺灣時裝品牌，而“上海灘”的專賣店也開到了倫敦、紐約和新加坡等大都市，Vivienne Tam的品牌在香港并不鮮見，她更在紐約和東京同時開設了自己的專賣店。這幾個可以稱為時尚業心臟的國際都市已經基本接納了這些東方的設計。
在紐約已經地位穩固的華裔設計師Anna Sui或者Vera Wang，雖然她們是完全的東方面孔，但也是完全的西方血液，Anna Sui從美國嬉皮文化吸收的營養和Vera Wang西方上流社會作派的雅致設計，讓我們已經看不出設計師的出處和來歷。
而這三個品牌，所一貫采納的設計元素，會讓每一個西方人說——很中國。
在香港創立的上海灘，上一季的中國漢字和這一季的游牧風情，Vivienne Tam薄紗面料上的荷花、若有若無的中國水墨和2005年春夏時裝中演化的西南少數民族風格、夏姿的織錦緞和刺繡，都是中國得不能再中國的元素，但并不是僅僅把玩中國意象就能在時裝界立足。
這三個一直尋找特定的東方表達的時裝品牌，從設計團隊到市場定位也各自形成了自己的獨立風格。
夏姿在臺灣經濟起飛時創立，在王陳彩霞的回憶中，1970年代中后期，大量的國際品牌已經進入臺灣，這個17歲就開始和舅舅學習裁剪的臺灣姑娘并不滿足自家的作坊，要開始做自己的品牌，1978年誕生的“夏姿”，她的創建人當時并不知道自己能走多遠，她說自己有一個“大夢”，但這個大夢模糊遙遠，她能做的是從設計到質地，對這個品牌的不斷改善，最初這個牌子是完全的臺灣面料、臺灣設計，而在品牌逐漸穩定之后，她選擇去法國采購更多的基本面料，你能想象這個17歲就當學徒的臺灣姑娘自己去闖天下的情形，在專門的服裝博覽會上，那些花樣繁多的材質為她的設計也提供了更多的靈感。
這個從來沒有接受現代的專門時裝教育的臺灣設計師，開始琢磨著中式的裁剪方式已經不適應現代時裝的需要，西式立體裁剪如何和東方的設計融合，這是她隨后解決的問題。
1990年，夏姿在巴黎成立了自己的時裝工作室，專門派設計師在法國接受打版和制衣訓練，并融會到自己的品牌中。 2001年，這個品牌在巴黎開設了自己的專賣店。
夏姿每年都會有兩季時裝發布，但在式樣上還是有一以貫之的風格，這是由她所面對的消費群決定的。
這個品牌的設計主要風格是“以仿中國古董緹花布，繩股繡，織錦緞，雙色緞為主，并結合手繪，蕾絲，繡花，水晶裝飾，毛料與斜紋綢的結合，毛料與烏干紗結合縫線裝飾。整體而言以較為寬松的H箱型線條和維多利亞式合身與中國服線條為主要輪廓�！�
王陳彩霞說，來買衣服的人“是能操控時尚界和這個社會的人”。
有一個流傳比較多的說法是，在臺灣，那些要去出席正式場合或者準備出國訪問的政商名流，會在出門前到夏姿找幾套可靠的行頭，夏姿的中式風格不是太招搖，在細節上的別致講究也能表達衣服主人的選擇態度，適合這個階層或者年齡層的身份。
中國設計，在王陳彩霞的詮釋中，帶有含蓄雅致的意味。和夏姿的臺灣制造相比，Vivienne Tam并非完全的香港制造。設計師Vivienne Tam在香港理工學院畢業之后不久就來到紐約，她真正開始發布自己的品牌是在1994年，Vivienne Tam是個非常明星化的時裝設計師，最近一兩年她更是頻繁出現在國內的時裝發布會中，在2004年春天開幕的上海外灘三號中，也可以看到她的品牌。她的設計和夏姿相比更為流行化，那些麻將T恤、喜字T恤，俏皮、鬧騰是她每季不衰的經典款，而她的裙裝也僅僅是采用了某些中國的花卉、山水，樣式已經是完全的西式時裝款，很顯然，這個得到布蘭妮或者麥當娜青睞的中國設計，消費群是更愛追逐時髦、也更為年輕。
1994年誕生在香港的上海灘，已經被創建人鄧永鏘(David Ting)于1998年將多數股份出售給了瑞士奢侈品集團Richemont，現在的設計團隊基本在香港工作，上海灘的設計每季都有大量的中國元素，這個看不到明星設計師的品牌，品牌形象一直非常穩定，在倫敦奢侈品的地標Sloane Street，她的闊氣的專賣店已經是一個巨大的活廣告，還記得若干年前這個品牌曾經請鞏俐做代言人嗎？懸掛在紐約第五大道街頭的巨幅廣告曾經讓很多人疑惑這個“上海灘”從哪里來？除了在紐約和倫敦等國際都市之外，這個品牌在亞洲的市場份額也在不斷攀升。
這個品牌在上海的第二家分店于2004年夏天在新天地開幕，鑲紅飾綠，很適合新天地如今萬國會一般的熱鬧架勢，而早前開在上海新錦江飯店門口的第一家專賣店，已經讓引進這個品牌的上海代理商了解了尋找上海夢的海外游客的熱情，這家專賣店有幾乎一半以上的銷量都是外國客人做的貢獻。中式衣服上的毛筆漢字、粉紅翠綠的長衫旗袍、專賣店里的上海老唱片和中式家具，正是一個想象的東方的樣本。
“上海灘”，并不是今天的上海制造。
在剛剛落幕的上海時裝周上，全部的風頭被來這里開發新大陸的西方設計師占據，讓·保羅·戈蒂埃Jean-Paul Gaultier或者索妮亞·里基爾(Sonia Rykiel)，還有已經完全國際化的Vivienne Tam。而中國的時裝設計師，你甚至很難在專業的時尚雜志上發現他們的品牌和身影，在高級時裝或者高級成衣的舞臺上，他們依然是有些失語的群落。
在外灘三號中，我曾經看到中國設計師韓楓的非常有禪意的服裝設計，在同一個賣場中，基本都是世界一線設計師的品牌，韓楓的服裝是除了Vivienne Tam外惟一的中國設計師的服裝，這個往來于紐約和上海的設計師帶來的是另一種東方味道。
而在上海時裝周上亮相的中國青年設計師群，整體風格仍然不夠原創和自信。
在臺灣和香港誕生的夏姿和上海灘，已經在設計風格、品牌形象和市場中取得了各自穩定的地位，夏姿的拓展計劃已經制定到了2010年，王陳彩霞希望在紐約、東京和中國內地開設更多的專賣店。
那么，中國內地的大牌設計呢？是期待新一代海外歸來的青年設計師群體還是已經評選了多年的本土幾大設計師？
更多的中國設計，還需要等待。
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