紡織服裝業后配額時代何去何從

　　紡織服裝業離取消配額只有10多天了，在貿易自由化的巨大商機后面也潛伏著危機。記者從第二屆深圳國際時裝周上獲悉，國外服裝企業正加快收購我國服裝生產企業或與其合作，試圖控制上游產業鏈。

　　在女裝名鎮廣東虎門，記者了解到，11月舉行的交易會前期，歐美、東南亞等越來越多的服裝商會、服裝企業的決策者前來參觀，尋求合作機會，批量、人數是前幾屆交易會沒 有出現過的。

　　虎門服裝協會常務副會長兼秘書長譚志強說，在后配額時代，我國企業將面對更多國外服裝企業競爭的壓力。

　　-發展面臨四大問題

　　原紡織工業部副部長王曾敬認為，服裝業發展面臨幾個令人困惑的問題:

　　盈利空間縮小。我國服裝出口價格連續6年下跌，直到去年底才開始有所回升，而這一回升是在生產成本上升、商務成本上升、勞動力成本上升等綜合因素下出現的。

　　行業繁榮與虧損企業增多并存。虧損和瀕臨虧損的企業有所增加，占行業總數的20%左右。企業間的產品質量水平參差不齊，一些企業的產品質量不穩定。從質檢總局2004年對10個省、市的77家企業的77種女裝產品的質量抽查情況來看，產品抽樣合格率只有70%。

　　服裝產品知識產權保護問題堪憂。名牌產品的模仿、抄襲、假冒偽劣現象相當嚴重。

　　出口受制，貿易摩擦越來越多。比如中美紡織品服裝貿易摩擦的升級戰:2003年4月，美國商務部制定有關申請設立“特別保障措施”的受理程序;2003年11月17日，美國決定對中國產針織布、胸罩和袍服三類產品實施紡織品特別限制措施;2004年6月28日，美紡織業界向美商務部提出了要求從中國進口的襪子產品采取紡織品特別限制措施的申請。歐盟亦將緊隨美國對我國紡織品服裝出口進行限制。

　　-高密度“踩點”中國

　　中國服裝協會常務副會長蔣衡杰說，后配額時代國際貿易保護的大棒會頻頻舉起;CEPA實施進入新一年，零關稅商場在內地會越來越多;國內市場的國際化程度越來越高等等，這些因素對我國服裝業是個嚴峻的考驗。

　　到2010年，美國80%的紡織品與成衣進口將來自中國，這種預測觸動了許多美國生產商和銷售商的神經。記者了解到，最近兩個月來，美國服裝界人士正高密度進入中國“踩點”考察，希望收購我國的服裝生產企業或與其合作，試圖加強控制產業鏈的上游。

　　就中國女裝生產基地廣東虎門而言，先是加州服裝商會及服裝企業來考察，接著是紐約市服裝商會會長帶領10多位服裝企業和商家來訪。在交易會前夕，全美服裝鞋業協會的總裁、副總裁率服裝企業和商家深入個別企業了解情況。

　　據中國服裝協會女裝專業委員會調查，目前國內高端市場幾乎全被國外品牌所占領，走出國門的國內品牌很少。中國商業聯合會副秘書長、中華全國商業信息中心副主任王耀指出，國內女裝品牌帶有強烈的區域色彩，還沒有一個能在全國形成規模和影響。

　　然而，越來越多的國外(境外)品牌已開始向我國市場“滲透”。今年以來，意大利的阿瑪尼在上海外灘開了一間面積達11150平方米的旗艦店，世界級名牌路易威登服裝系列首次登陸中國。香港著名品牌鱷魚恤改變以往著力發展男裝系列的做法，今年推出女裝系列，主攻內地市場。韓國、日本和歐洲品牌也紛紛盯住了我國10多億人口的龐大服裝消費市場。

　　-開拓多元化市場

　　以2005年取消配額為契機，目前正涌動著國外品牌直接進軍我國中高檔市場、我國中低檔產品直接進軍國際市場的兩大潮流。蔣衡杰認為，國外企業將在中國找到商機，國內一些缺乏規模、缺乏原創力、不了解貿易規則的小型紡織服裝企業將被淘汰出局。

　　蔣衡杰表示，我國作為世界最大的服裝出口國，曾遭受長時間的歧視性待遇，在后配額時代，會出現對設限地區出口短期釋放現象。但配額市場只占到出口總額的20%至25%，開拓多元化市場和應對國外品牌的滲透更重要。

　　王曾敬則認為，應對這一多變的市場形勢，目前服裝行業應著重四個轉變：

　　努力從“制造業”時代向“后制造業”時代發展。發達國家已經發展到了后制造業時代，他們重開發、重設計、重市場、重品牌。我們不能不制造，應有制造業，但也應該有制造業之后的東西。

　　從跟進型向創新型發展。女裝企業大多從引進、模仿起家，這是發揮后發效應的基礎，但是必須有所變化，長期跟進不是出路，必須不斷創新，要在形成高知識比重的結構和機制上多下功夫。

　　從常態型向生態型發展。目前服裝生產企業大多是高能耗、高排污、高噪音、纖維難回收的，要考慮做到把紡織纖維像紙張那樣脫墨回收。

　　從傳統型向現代型發展。主要是在企業營銷模式、產業構成、治理結構等方面有大的突破，在加強國際合作的基礎上以變應變、以變治變。

　　黃玫